Берлин - самый крупный город Германии. Его население составляет 3.400.000 человек, а территория занимает 899 м2. Протяженность города с севера на юг 38 километров, с запада на восток 45 километров.

По сравнению с другими европейскими городами Берлин, которому всего 800 лет, еще довольно молодой город, но тем не менее его история уникальна.



Два города Кёльн и Берлин соединились в 1307 году в один союз. В 1701 году после коронации короля Фридриха III, когда он стал королем Пруссии (как и Фридрих I) Берлин стал королевским городом-резиденцией. При правлении Фридриха IIначинается архитектурное преобразование города, в эти десятилетия возникают постройки в стиле классицизма архитекторов Кнобельсдорфа и Шинкеля, ставшие лицом города. В двадцатые годы в Берлине кипит культурная жизнь, ставятся нетрадицонные театральные постановки и полные темперамента постановки варьете, выходят блестящие кинопремьеры, бурлит ночная жизнь, бдагодаря чему Берлин превращается в своего рода центр «Золотых Двадцатых». После 1933 года с захватом власти Гитлером начинается преследование коммунистов, гомосексуалистов, представителей оппозиции и многих других. По окончании террора нацистской диктатуры в конце второй мировой войны город лежит в руинах. 13 августа 1961 года начинается строительство берлинской стены, которая в последствии разделит город и его население на 2 части. 9 ноября 1989 года город ликует после падения берлинской стены. Со времени падения стены в Берлине (ныне опять столице Германии) многое изменилось и он постоянно находится в движении и ежечасно преобразовывается.



Отличительный знак Берлина – медведь, который изображен также на гербе города, многих памятниках и сувенирах. Медведи в «Зоологическом саду» и в зоопарке Лихтенберг являются любимцами публики, как и официально признанный главный медведь города Тило в Кёльнском парке.

(при увеличении размер 2122х1854)

В Берлине городской транспорт представлен метро (U-Bahn), трамваями (только в Восточном Берлине),

наземным метро (S-Bahn). S-Bahn удобен тем, что, в отличие от автобуса и метро, довозит в любую точку Берлина и пригороды.

Прежде чем сесть в электричку, предварительно изучите схему S-Bahn, а также название конечной станции Вашей ветки.

Дело в том, что с одной и той же платформы поезда могут следовать в различных направлениях.

Когда поезд прибывает на станцию, посмотрите, какое название написано в окошке машиниста и

какое зажигается на световом табло платформы.

В Берлине можно пересесть с S-Bahn на U-Bahn и обратно.

Поезда начинают ходить около 4 часов утра и заканчивают к часу ночи (в выходные они ходят до двух часов ночи).

В пятницу и субботу на некоторых линиях поезда ходят всю ночь.

В Берлине существует деление билетов на две категории по географическому признаку.

Действие первой категории билетов распространяется на весь столичный район.

Вторая работает только в пределах бывшего Восточного Берлина.

Обычный билет позволяет в течение двух часов разъезжать на всех видах общественного транспорта,

пересаживаясь с одного на другой.

Момент начала поездки отмечается компостером.

Цена билета варьируется от выбора зон и их количество пересечений в планируемом вами маршруте,

чем меньше пересадок, тем дешевле.

А в часы пик (в начале и в конце рабочего дня) растет не только количество машин на улицах, а также и цена билетов.

Билеты на одну поездку позволяют проехать три остановки на метро (с одной пересадкой) или шесть остановок на автобусе.

При проезде больше трех остановок надо пробивать несколько билетов (о чем надо спросить у водителя).

Транспорт в Германии работает строго по расписанию.

Билеты:

Билеты можно купить в автоматах на станциях S-Ваh n и метро, на автобусных и трамвайных остановках, а также у водителя автобуса, трамвая.

Разовые билеты действуют в течение двух часов.

Если вам нужно совершить более чем одну поездку, есть смысл купить Tageskarte (действ. целый день)

Берлинский зоопарк

Берлинский зоопарк (нем. Zoologischer Garten Berlin) занимает площадь в 35 гектаров в берлинском районе Тиргартен и является одним из самых больших зоопарков Германии. Ни в каком другом зоопарке земли не представлено такое количество видов животных (приблизительно 14000 животных, 1440 видов). Вместе с примыкающим аквариумом, на трёх этажах которого представлены не только рыбы, но и рептилии, амфибии, насекомые и беспозвоночные, Берлинский зоопарк относится к основным достопримечательностям Берлина. Каждый год зоопарк посещают около 2,6 миллионов человек.

Вход в зоопарк на Будапешт штрассе охраняют лежащие слоны, сделанные из эльбского песчаника. Они держат нависающую крышу, украшенную фантастической резьбой и живописным восточным орнаментом. Это знаменитые Элефантентор (Слоновые Ворота). Построенные еще в 1899 году, они были полностью разрушены во время Второй мировой войны. И лишь в 1984 году была возведена их точная копия. И теперь, как и сто с лишним лет назад, мудрые каменные слоны приглашают нас в царство животных.

Красивые ворота с двумя 27-тонными слонами из камня по бокам ведут в самый старый зоопарк Германии, открытый в 1844 году. Он был первым зоопарком в Германии и десятым в Европе.







Для этого перенесемся в другую часть немецкой столицы. Проплывая из Берлина в Потсдам вниз по течению реки Хафел можно увидеть один из уникальных заповедников с великолепными сооружениями - Pfauneninsel (Остров Павлинов). Здесь располагалась летняя резиденция прусского короля Фридриха Вильгельма III, где был и королевский зверинец, ставший «прародителем» нынешнего. Его обитателями во времена Фридриха были птицы, по большей части фазаны, а также медведи, кенгуру, олени и ламы. Кстати, зверинец не был только собственностью короля: в определенные дни он был открыт и для простых посетителей.



В последствии прусский король Фридрих Вильгельм IV дал согласие на строительство общедоступного зоопарка и подарил новому зоопарку весь зверинец своего отца. И вот 1-го августа 1844 года после трехлетнего строительства Берлинский зоопарк распахнул двери для посетителей. Это был первый зоологический сад в Германии. В соседних странах зоопарки к тому времени уже работали – в частности, в Париже, Лондоне, Вене, Амстердаме и Антверпене.



В Берлинском зоопарке слились в единое целое история и современность. И все это благодаря уникальной архитектуре. Идея строительства домов для животных в экзотическом стиле принадлежала первому директору зоопарка доктору Хенриху Бодинусу. До этого времени он успешно работал в кельнском зоопарке. Приехав в Берлин с огромным количеством идей, Бодинус с энтузиазмом принялся их воплощать. Первым делом новый директор решил построить дома для животных в экзотическом стиле, нечто подобное он видел в зоопарке Антверпена. Экзотический стиль должен был напоминать посетителям о происхождении животных, о том, откуда они прибыли.



Однако в начале 20 века берлинский зоопарк несколько изменил свой внешний вид. Наряду с роскошными архитектурными сооружениями появились отрытые вольеры и загоны, где животные содержались в условиях, приближенных к их среде обитания: скалистые ландшафты для тюленей и пингвинов и горных козлов, степные ландшафты для львов.



В 1913 году в зоопарке открылся огромный Аквариум. Трехэтажное здание было предназначено для обитателей моря: пресноводных и морских рыб и рептилий. Вход в Аквариум сторожит самый древний представитель животного мира, сделанный в натуральную величину, - живший около 90 миллионов лет назад игуанодон.

Кстати, среди обитателей террариума Берлинского аквариума есть и древнейшие животные, например, мостовая ящерица или туатара.



В Аквариуме обитает теперь и бегемот. Благодаря двум стеклянным куполам, из которых состоит помещение, мы можем наблюдать за происходящим, как над водой, так и под водой.

Перед Второй мировой войной берлинский зоопарк насчитывал более тысячи млекопитающих 385 видов и около двух с половиной тысяч птиц 926 видов. Вторая мировая война принесла ему тяжелейшие разрушения.



Во время Второй мировой войны большая часть зоопарка была разрушена. Первые бомбы упали в 1941 году. Бомбардировки продолжались и в 43 и 44 годах. Почти вся инфраструктура была уничтожена. Чудом остались живы лишь чуть более 90 животных, среди которых 2 льва, 2 гиены, 1 азиатский слон-самец, 1 бегемот-самец, 10 гамадрил, 1 шимпанзе, 1 чёрноклювый аист и 1 китоглав. Во время Второй мировой войны в зоопарк попала бомба, и звери разбрелись по городу.

В городском архиве хранятся фотографии военных времен с гуляющими по пустым разбомбленным улицам гепардами и тиграми.

К 1945 году зоопарк превратился в гигантский пустырь с пустыми плавающими домиками для птиц.



С 1945 по 1956 зоопарком руководила доктор Катарина Хайнрот, жена Оскара Хайнрота и в то время единственная женщина-директор зоопарка. Она сумела заново отстроить зоопарк, были отремонтированы вольеры для антилоп и для слонов, также построен вольер для бегемотов. В 1956 руководство перешло к др. Хайнц-Георгу Клёсу, который проводил дальнейшие восстановительные работы. Были построены помещения для обезьян, птиц, вольер для медведей, а также помещение для хищников с отдельным сооружением для зверей, ведёщих ночной образ жизни; демонтирован аквариум.



Началось разведение редких или вымирающих видов животных. Под руководством Клёса на территории зоопарка были выставлены скульптуры животных, основана зоошкола. Клёс уделял внимание реконструкции и возведению заново многих старых зданий.



После воссоединения Германии началось объединение с зоопарком «Tierpark» в восточном Берлине, который считается самым большим ландшафтным зоопарком Европы.

Сейчас в зоопарке живет около 14 тысяч животных, представляющих около полутора тысяч различных видов.

В Германии родилась новая «суперзвезда». На смену белым медведям Кнуту и Флоке пришел детеныш сибирского тигра по имени Антарес (Antares), родившийся в Берлинском зоопарке. Он стал 121-ым сибирским тигром за всю историю проживания животных этого вида в зоопарке Берлина. Первого тигра привезли в зоопарк около 50 лет тому назад.



Сибирский тигренок Анатарес родился полтора месяца назад, и на днях состоялся его публичный показ, а также первая фотосъемка.



07.08.08

10 вещей, которые нужно сделать в Берлине

1. Взять напрокат велосипед и покататься по городу. Велосипед – самый правильный способ передвигаться по городу.

2. Отправиться в Мауэрпарк слушать уличных музыкантов и встречать закат. Остаток вечера провести в барах и биргартенах на Кастаниеналлее.

3. Отвести ребенка в Музей с говорящими роботами и самой дорогой маркой в мире.

4. Купить билет на концерт Берлинского филармонического оркестра.

5. Поучаствовать в самой веселой неразберихе по эту сторону Атлантического океана на Christopher Street Day Parad

6. потратить целое состояние на распродажах на Ку-дамм- где-то между Бляйбтрейштрассе и Виттербергплатц. Потом решить пробмему перевеса на обратном пути.

7. Целый день гулять по паркам Потсдама, где памятников архитектуры сохранилось больше, чем во всем Берлине

8. Посетить советский мемориал в Трептов-парке, покататься на корабле по Шпрее, а потом отправиться на самую большую в городе барахолку за реликвиями времен ГДР

9. Съесть классический берлинский кебаб в одном из турецких ресторанов Кройцберга

10. Провести ночь в Propeller Island City Lodge – гостинице с тюремными камерами и зеркальными спальнями

Берлинское время

Берлинское время отстает от московского на 2 часа. Каждый банк в городе имеет свое расписание работы; большая часть открыта по будням с 09.00 до 16.00, закрыта по выходным и праздничным дням. Филиалы на вокзалах и аэропортах закрываются позднее – в 20.00 или даже 22.00-и работают по выходным. Точные часы работы лучше узнать непосредственно в банке.

Почтовые отделения открыты с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00, в субботу до 12.00. (Почтамт на Zoologisher Garten- едва ли не единственное на всю Германию исключение.)

Музеи открываются в 10.00, закрываются в 18.00, в некоторых четверг - длинный день(до 22.00). Понедельник обычно выходной.

Вечерние спектакли и концерты начинаются обычно в 20.00(реже – в 19.00 или 20.30), по воскресеньям в 18.00.

Рестораны, бары, кафе открыты допоздна, хотя кухня в большинстве случаев закрывается в 23.00. Клубы работают с 21.00 или 22.00, в пятницу и субботу часто до утра.

Магазины в центре города работают с 09.00 до или 10.00 до 20.00 по будням и с 09.00 до 16.00 в субботу. Остальные, как правило, закрываются раньше- в 18.30 или 19.00. небольшие магазинчики и бутики могут закрываться в 19.00 по будням и в 14.00 субботам, даже если они находятся в самом центре.

Служащие офисов обычно начинают работать в 08.00. В частных компаниях рабочий день заканчивается в 17.30, в государственных – в 17.00. С 12.00 до 14.00 – перерыв



Часы пик случаются в рабочие дни между 07.00 и 09.00 и между 17.00 и 18.00.Пробки в Берлине – явление нередкое, поэтому многие горожане предпочитают автомобилю велосипед.

Берлин. Путеводитель







Издательство: АСТ, Астрель (Серия: Дорлинг Киндерсли. Путеводители)

Год издания: 2008

Страниц: 360

ISBN: 978-5-17-051025-2, 978-5-271-20079-3, 978-1-4053-1092-5

Язык: русский

Формат: PDF

Размер: 54,9 Мб

Этот подробный путеводитель поможет вам наилучшим образом провести время в Берлине. Практические советы дополнены советами специалистов. "Знакомство с Берлином" дает представление о городе и регионе, истории и культуре, праздниках и фестивалях в течение года. В разделе "Очерк Берлина" дан обзор самых интересных мест и событий. Раздел "Берлин: район за районом" посвящен достопримечательностям. В нем уделено внимание интересным местам, приведены фотографии, карты и иллюстрации. Раздел "Большой Берлин" рассказывает о соседнем Потсдаме, а также предлагает три маршрута для прогулок. Информация об отелях, ресторанах, магазинах и рынках находится в разделе "Практическая информация". "Полезные советы" подскажут, как лучше организовать свой быт во время пребывания в Берлине.



*Множество фотографий, иллюстраций и карт.

*Четыре дня в Берлине.

*Схемы и планы всех главных достопримечательностей.

*Объемные виды самых интересных районов Берлина.

*Огромный выбор отелей, ресторанов, магазинов и развлечений.

*Три специально разработанные пешие экскурсии.



http://depositfiles.com/ru/files/jqcih1lg2

фото зоопарка, которые не отображаются в сообщении Яны из-за появившегося ограничения

Берлинское транспортное общество (Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, www.bvg.de) включает подземку (U-Bahn), автобусы, трамваи и речные паромы. Вместе с наземным метро (S-Bahn) и пригородными электричками, BVG входит в Транспортную сеть Берлин-Бранденбург (Verkehr-sverbund Berlin-Brandenburg, VBB). Весь транспорт ходит по расписанию, используются одни и те же билеты.

Берлин - идеальный город для тех, кто не любит такси. Без него можно запросто обойтись даже ночью: U-Bahn работает с 4.30 до 0.30, S-Bahn - с 4.00 до 1.30. По выходным две линии подземного метро (U9, U12) и несколько линий наземного работают круглосуточно. Ходят ночные автобусы, для проезда в которых действуют обычные проездные билеты.

И днем и ночью, максимум за час-полтора, можно проехать город насквозь - с запада на восток. Интервалы между автобусами не больше 20-30 минут. В дневное время удобнее метро. Городские автобусные маршруты N100 и 200 играют роль экскурсионных: их пассажиры не пропустят главные достопримечательности современного Берлина.

Билеты Берлин разделен на три транспортные зоны: a, b, c. На карте метро они обозначены соответственно бежевым, голубым и салатовым цветами. Цена билета зависит от зоны поездки. Варианты - на зоны ab (охватывает весь город, за исключением самых окраин), bc (то же плюс пригород минус центр), abc (на все три зоны). Билет на одну поездку можно купить у водителя автобуса или в автомате в трамвае и на станциях метро. Пользоваться автоматами очень просто: руководство к действию написано на немецком и английском. Перед входом в метро билет компостируют - иначе он считается недействительным. В автобусе заранее купленный билет компостируют в салоне. Если билета нет - входят через первую дверь и приобретают его у водителя. (В последнем случае лучше заранее запастись мелкими деньгами - сдачу с купюры достоинством больше €50 водитель не даст.) Компостировать билет, приобретенный у водителя, не надо. После 20.00 посадка в автобус разрешается только через переднюю дверь, при этом следует предъявить водителю проездной или купить билет. В трамвае билеты продаются в автомате, расположенном в середине салона. Штраф за безбилетный проезд - €30-40 в зависимости от зоны.

Kurzstrecke за €1,20 - самый дешевый билет, действителен он на 3 остановки на метро или 6 остановок автобуса и трамвая, в последнем случае пересадки делать нельзя.

Einzelfahrausweis (зоны ab или bc - €2,25, abc - €2,60) - в течение двух часов можно пользоваться любым видом городского транспорта с неограниченным количеством пересадок.

Tageskarte - проездной билет на один день, действует до трех часов ночи следующего дня (зоны ab €5,60 или bc - €5,70, abc - €6,00).

7-Tage-Karte - проездной билет на неделю (ab - €23,40, bc - €24, abc - €29).

Monatskarte Standard - месячный проездной. Если вы намерены пробыть в Берлине больше двух недель, это то, что нужно. В кассе метро попросите карточку для проездного и купон стоимостью €58,50 (зоны ab), €60 (bc) или €72 (abc). Проездной действителен во всех видах транспорта в течение месяца - начиная с нужного вам дня (не забудьте предупредить кассира, с какого именно).

Monatskarte Premium - почти то же, что и Standard. Но, в отличие от нее, по карте Premium вечером по будням (после 20.00) и в выходные может ездить не один, а двое взрослых, а также трое детей до 14 лет и один велосипед.

Welcome Card - карточка для тех, кто приехал в Берлин на пару дней: в течение 72 часов с момента компостирования можно не только пользоваться всеми видами общественного транспорта в Берлине и Потсдаме, но и посещать музеи, кататься на теплоходе, ходить в театр и на выставки со скидкой до 50%. Welcome Card рассчитана на одного взрослого и троих детей младше 14 лет. Купить ее можно в центрах туристической информации, большинстве отелей или заказать через Berlin Tourismus Marketing (www. btm.de).

Schönes-Wochenende-Ticket - билет выходного дня. Действует в течение суток (с 0.00 до 3.00 следующего дня) для проезда группой до 5 человек включительно в любом городском транспорте и пригородных поездах (только S, IRE, RE, RB, второй класс). Правила пользования Wochenende-Ticket, равно как и его цена, постоянно меняются, поэтому будьте внимательны при покупке.

Метро U-Bahn - подземка, ее станции обозначены белой буквой U на синем фоне. На каждой станции вывешены подробные схемы.

S-Bahn - наземное метро, или городская электричка. Удобно, если вам нужно быстро добраться в противоположный конец города или из пригорода в центр. Станции S-Bahn обозначаются белой буквой S на зеленом фоне. Расписание поездов есть на каждой станции.

Aвтобусы ходят по расписанию, вывешенному на остановках. Бывает, что они опаздывает на пару минут или (что хуже) уходят на 1-2 минуты раньше. Случаи, когда автобус не приходит вовсе, тоже встречаются. После 20.00 входят в автобус только через переднюю дверь, предъявляя водителю проездной; выходят - через среднюю или заднюю.

Туристические автобусы принадлежат частным компаниям. Большинство маршрутов начинаются на Курфюрстендамм или Александерплац. Aвтобусы отправляются каждые полчаса (с апреля по октябрь - каждые 15 минут), останавливаются рядом со всеми основными достопримечательностями. Общая продолжительность экскурсии - 2 часа. Выйти можно на любой остановке, а потом сесть в следующий автобус той же компании. Билет действителен на весь день.

Прокатиться мимо основных достопримечательностей можно и гораздо дешевле - на городском транспорте. Aвтобусы N100 и 200 идут из Западного Берлина в Восточный, от Цоо в Пренцлауэрберг. "Сотый" - мимо дворца Бельвю, Триумфальной колонны, Рейхстага, Бранденбургских ворот, Оперы на Унтер-ден-Линден, Музейного острова, Ратуши, Телебашни и Aлександерплац. "Двухсотый" - через Северные посольства, Потсдамер-плац, Фридрихштрассе, а дальше - те же Унтер-ден-Линден и Aлександерплац.

Трамвай Для знакомства с восточной частью города лучше всего подходит берлинский трамвай (Straßenbahn). Трамвайные остановки, так же как и автобусные, обозначаются желтыми табличками с зеленой буквой H (Haltestelle, то есть "остановка"). Тут же вывешены график и маршрут движения.

Ночной транспорт Ночные автобусы (Nachtbus) и трамваи ходят с часа ночи до половины пятого с получасовым интервалом. Большая часть ночных автобусов отходит от станций метро Zoo, Alexanderplatz и Hackescher Markt. Перед номером ночного автобуса и трамвая стоит буква N.

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье к ним прибавляются две линии метро - U12 (Warschauer Straße - Ruhleben) и U9 (Osloer Straße - Rathaus Steglitz) - и несколько линий городской электрички (S3, S5, S7, S8, S9). Поезда ходят с 15-минутным интервалом, а электрички - раз в час.

Такси можно найти на стоянках, поймать на улице или вызвать заранее по телефону. При посадке в такси счетчик установлен на €2,50. Километр пути стоит €1,53 (если всего вы проехали менее 7 км) или €1,02 (после первых 7 км). За провоз крупногабаритного багажа придется доплатить €1,50. Детские и инвалидные коляски, собак и других мелких домашних животных провозят бесплатно. Во многих такси можно заплатить карточкой - но эта услуга встанет в лишние €0,50.

Летом в некоторых кварталах можно увидеть велорикшу, но это развлечение исключительно для туристов.

На стоянках такси обычно стоят длинной вереницей. Садиться можно только в головную машину. Не принято, чтобы пассажиры, если их меньше трех, ехали на переднем сиденье.

На 2 километра езды действует специальный тариф (Kurzstreckentarif) - €3. Тариф не действует на стоянках или заказе такси по телефону, а только при "голосовании". Когда 2 километра кончатся, можно либо выйти, либо ехать дальше, оплачивая пробег по обычному тарифу.

Aвтомобиль На городских улицах скорость ограничена до 50 км/ч, на автодорогах - до 100 км/ч. Рекомендованная скорость для езды по автобану (Autobahn, скоростная магистраль) - 130 км/ч, хотя, если других ограничений нет, а дорожные и погодные условия позволяют, можно ехать и быстрее - останавливать за превышение скорости никто не будет. Рекомендации принимают во внимание только в случае аварии: тот, кто превысил скорость 130 км/ч, тоже будет нести ответственность - по крайней мере, частично.

В самом Берлине, как и в других немецких городах, много коварных 30-километровых зон с "лежачими полицейскими".

Водители должны иметь при себе паспорт и международные права. Страховку выдает фирма по аренде автомобилей. Ремни безопасности обязательны и на переднем и на заднем сиденьях. Детям до 12 лет, если их рост меньше 150 см, разрешено ехать спереди только в автомобилях с дополнительными мерами безопасности. В принципе, это ограничение касается и задних сидений - за исключением случая, когда в машине столько народу, что установить детское кресло в салоне невозможно. Шины с шипами запрещены.

Нарушать правила дорожного движения в Берлине не только опасно, но и дорого: действуют очень высокие штрафы.

Прокат автомобилей Компании по прокату автомобилей расположены в аэропортах, на вокзалах и в центре города. Чтобы в Германии взять автомобиль на прокат, обязательны паспорт и международные водительские права, выданные не менее года назад. Оплата производится кредитной карточкой или наличными по предварительной договоренности. Если нет кредитки, лучше найти заранее турфирму и через нее арендовать автомобиль. За "шестисотый" "мерседес" или другую пижонскую машину могут потребовать несколько кредитных карточек.

В среднем прокат автомобиля стоит €40-55 в день (может быть и дороже - все зависит от класса автомобиля), причем чем больше дней, тем дешевле. В крупных международных компаниях автомобиль можно заказать из Москвы. Некоторые немецкие фирмы предлагают более низкие тарифы. Их список публикуется в берлинских "Желтых страницах" (Gelbe Seiten) в разделе Autovermietung.

Велосипед и мотороллер Ездить на велосипеде - по-берлински: рельеф плоский, для велосипедистов есть специальные дорожки (обозначены белым знаком с изображением велосипеда), сами велосипеды можно провозить в метро, перед кафе, барами и магазинами оборудованы велостоянки. В метро наклейки на дверях вагонов указывают, можно или нет провозить велосипед, причем также уточняется максимально разрешенное в данном вагоне количество велосипедов. Вообще, запрет на провоз велосипедов действует по рабочим дням до 9.00 и с 14.00 до 17.30, но многие им пренебрегают. Если у вас нет Monats-karte Premium или Welcome Card, для велосипеда потребуется отдельный билет (Einzelfahrausweis).

Пунктов проката велосипедов в городе множество. Кроме того, пара машин напрокат найдется в любом магазине, торгующем велосипедами. Вместе с велосипедом вам выдадут замок (без него в Берлине никуда - украдут). В большинстве фирм, помимо платы за день, с вас возьмут в залог деньги (около €100) или какой-нибудь документ. Если вы приехали надолго, дешевле не брать велосипед напрокат, а купить какой-нибудь недорогой подержанный (не забудьте и про замок).

Особая процедура - взять напрокат один из футуристического вида велосипедов с логотипом национальной железнодорожной сети Die Bahn. 2 тысячи таких велосипедов расставлены по всему городу у станций метро и на крупных перекрестках. Найдя такой красно-серебряный аппарат, убедитесь, что лампочка на его блокираторе горит зеленым он свободен. Затем позвоните в службу CallBikes и сообщите номер своей кредитной карточки. Другой звонок нужно совершить по телефону, который указан на блокираторе, вам сообщат специальный код для разблокировки. После того как вы введете код, заработает счетчик каждая минута пользования железным конем стоит €0,06 (без залога, минимальная сумма €5, максимальная за день €15). Прибыв в пункт назначения, нажмите клавишу Ruckgabe (возврат), запомните появившийся на дисплее новый код, позвоните еще раз по телефону, указанному на блокираторе, и сообщите код и место нахождения велосипеда. Вы должны оставить велосипед прикрепленным к неподвижному предмету на одном из центральных перекрестков, иначе с вас могут удержать еще и сумму штрафа (до €20).

На мотоциклах и мотороллерах можно ездить только с включенными фарами ближнего света. Для мотоциклистов и пассажиров на заднем сиденье обязательны защитные шлемы.

Теплоход По количеству речных мостов Берлин превосходит даже Венецию. Ездить на теплоходах чрезвычайно приятно. Суда линии Wannsee-Kladow включены в единую транспортную систему, и для проезда на них подходят обычные билеты. Навигация прекращается при туманах и - когда замерзают водоемы.

C точки зрения географии, Берлин — город уникальный. У него нет центра. Точнее, центров у него по меньшей мере три. Первый, исторический, — Митте, название которого, собственно, и означает «центр». Отсюда в xiii веке и начинался Берлин. Именно в Митте находится единственная действующая средневековая церковь — Мариенкирхе; здесь же сосредоточено большинство памятников кайзеровской Германии. Митте — это Александерплац, Берлинский собор, Музейный остров и «бульвар под липами» — Унтер-ден-Линден. Второй — Цоо, бывший центр Западного Берлина, с фешенебельной Курфюрстендамм и растиражированной на тысячах открыток церковью памяти кайзера Вильгельма. Третий — Потсдамер-плац, новый деловой и культурный центр, построенный там, где чуть больше десяти лет назад проходила Берлинская стена.

Объясняется такая структура очень просто: дело в том, что Берлин не вырос из какого-то одного поселения, а создавался путем бесконечных объединений и присоединений. Процесс начался еще в XVIII веке, когда пять самостоятельных городов (Берлин, Кельн, Фридрихсвердер, Доротеенштадт и Фридрихштадт) образовали «королевскую столицу и резиденцию Берлин», и закончился, как казалось, с принятием в 1920-м закона о создании «Большого Берлина» (Großberlin).

Но оказалось, что основные потрясения впереди. После Второй мировой войны союзники разделили город на четыре зоны. Три из них, находившиеся под контролем сша, Англии и Франции, образовали Западный Берлин, четвертая — советская — стала Берлином Восточным. В 1961 году возвели Стену. Поезда линий метро U6 и U8 перестали открывать двери на станциях в бывшем центре — он принадлежал теперь гдр, а на самих станциях дежурили военные. Районы, примыкавшие к Стене с запада, вдруг оказались окраинами, за которыми ничего больше не было — только Стена; там стали селиться преимущественно маргиналы. Восточная часть Кройцберга, so 36, превратилась в центр альтернативной жизни; респектабельные же горожане предпочли Шарлоттенбург с его фешенебельными отелями, уютными кафе и внушительных размеров магазинами.

С восточной стороны даже подойти к Стене значило рисковать жизнью. Обитать в полуразрушенных домах Пренцлауэр-берга или Фридрихсхайна никто особенно не стремился — престижными считались социалистические новостройки со всеми удобствами. Здесь же здания оккупировали сквоттеры и открыли в них полулегальные (или вовсе незаконные) клубы, кафе и бары. Многие из них в 90-х легализуют, и приезжие станут воспринимать их как очередные берлинские достопримечательности.

После падения Стены Митте придали необходимый глянец, и отныне туристы могут чередовать осмотр соборов и музейных коллекций с визитами в дорогие бутики и элегантные кафе. Силами самых известных архитекторов отстроили новый деловой и культурный центр по соседству с Потсдамер-плац, модернизировали Фридрихштрассе — так что впору организовывать там выездные семинары с чтением лекций по современной архитектуре.

К началу нового века центр культурной жизни окончательно сместился на Восток. Изменил место прописки Берлинский кинофестиваль: из старенького Zoo Palast он переехал в суперсовременный CinemaxX на той же Потсдамер-плац; помещения под клубы отныне ищутся уже не в Кройцберге, а в Пренцлауэр-берге и во Фридрихсхайне. Не исключено, что еще через 5-10 лет изменится и психология, и о внутреннем конфликте между западными немцами (Wessi) и восточными немцами (Ossi) наконец перестанут говорить.

На картах десятилетней давности эта часть Восточного Берлина, охваченная Веддингом с севера, Кройцбергом с юга и Тиргартеном с запада, мощно вторгалась в тело Западного города. Возвышавшийся над ней 368-метровый указующий перст Телебашни на Александерплац был виден из самых отдаленных точек Западного Берлина. За эти земли Сталин уступил большие территории на западной границе Восточной Германии — и было за что: Митте (Mitte) всегда считался сердцем Берлина.

Фактически их два. Один — Митте достопримечательностей: Бранденбургские ворота, готическая Николайкирхе, Красная ратуша, Кафедральный и Французский соборы, Новая синагога, Телебашня, Музейный остров, Рейхстаг. Другой Митте — развлекательный центр с невероятным количеством баров, ночных клубов, концертных площадок, ресторанов, кабаре и прочих заведений. Его сердце — Ораниенбургер-штрассе, улица, в обновление которой городские власти и частные предприниматели вбухали огромные деньги.

После объединения Берлина Митте поставили на капитальную реконструкцию. Заново отстроена Фридрихштрассе, полностью отреставрированы Хакские дворы, на очереди завершение реконструкции Музейного острова и полная перестройка Александерплац.

В Митте сосредоточены все главные восточноберлинские символы. Здесь, например, стоят Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor), воздвигнутые по велению Фридриха Вильгельма II в 1791 году на тогдашнем въезде в город. Образцом для них послужили пропилеи афинского Aкрополя; венчающая сооружение квадрига, созданная главным скульптором прусского классицизма Иоганном Готтфридом Шадоу, призвана была олицетворять мощь немецких армий. Наполеон, войдя в Берлин, квадригу снял и увез во Францию. А пруссаки, одолев захватчика, первым делом поспешили вернуть ее на законное место. Может, с тех времен, а может, и после объединения появился ритуал, в соответствии с которым каждый гость Берлина должен обязательно пройти через Бранденбургские ворота, а еще лучше - проехать через них на автомобиле. Впрочем, с недавних пор движение транспорта через ворота закрыли.

В 1930-х годах через ворота пролегал маршрут нацистских факельных шествий; после войны на протяжении пяти десятилетий прямо за ними возвышалась Берлинская стена - выход на соседнюю Паризерплац для рядовых гэдээровцев был закрыт. Жители Западного Берлина тоже особо не рвались разглядывать не принадлежавшую им Унтер-ден-Линден. После падения Стены бывшая граница стала символом германского объединения.

На квадратной площади Паризерплац (Pariserplatz), расположенной у Бранденбургских ворот, почти не сохранилось старых зданий - здесь безраздельно господствуют посольские особняки и штаб-квартиры банков, постороенные за последние 10 лет. A в глубине площади, на углу Вильгельмштрассе (Wilhelmstraße) и Унтер-ден-Линден (Unter den Linden), в 1997 году вновь открылась самая роскошная гостиница Берлина - Adlon Berlin. Еще в начале прошлого века Adlon баловал своих постояльцев мраморными ванными комнатами, телефонными аппаратами и центральным отоплением. Из войны отель вышел почти без потерь - и вдруг загорелся непонятно отчего. Так что нынешний "Адлон" - целиком новостройка. Зато это единственная в городе гостиница, где стоящие на входе швейцары строгими голосами спрашивают "Куда?" - и если не услышат вразумительного ответа, отправляют куда подальше, совсем как в московском "Интуристе" в былые времена. Наверное, в "Aдлоне" случился рецидив счастливого прошлого.

Бесконечный "бульвар под липами" - Унтер-ден-Линден (Unter den Linden) - это уличные кафе, дорогие гостиницы, банки и фешенебельные магазины, достояние Веймарской республики и "золотых двадцатых". В районе Унтер-ден-Линден сталкиваются разные времена и стили, старинные особняки и ультрасовременные постройки из стеклобетона, свидетельства давнего прошлого и новейшей истории, Берлин Западный и Восточный. Унтер-ден-Линден - бульвар эксцессов: в 1930-е годы перед зданием Оперы нацисты жгли запрещенные книги, а в 1990-е более 5 миллионов человек две недели праздновали возвращение купола Рейхстагу.

В самом начале бульвара стоит помпезное здание российского посольства, архитектурой напоминающее о роли СССР и тогдашнем имидже державы. Лишь недавно посольство наконец расcталось с мраморным Лениным, который несколько лет простоял на своем месте, заколоченный в деревянный ящик. Поблизости - представительство "Aэрофлота": во всех столицах мира советские авиалинии предпочитали селиться на самых дорогих улицах.

Всего пара кварталов отделяет российское посольство от Бебельплац (Bebelplatz). Именно на этой площади, которая тогда носила название Оперной (Opernplatz), в 1933 году нацисты жгли запрещенные книги. Теперь посреди площади в память об этом событии открыли самый необычный берлинский монумент встроенную в мостовую комнату с пустыми книжными полками.

Самое старое здание здесь - Немецкая государственная опера (Deutsche Staatsoper), бывший придворный театр Фридриха II. Несмотря на капитальный ремонт 1980-х годов, в театральном интерьере сохранен стиль XVIII века: лепнина, старинные люстры, канделябры, стилизованная под антиквариат мебель. В Опере два зала: большой на 1 400 мест и малый, зал Aполлона, - на 240. Еще лет 10 назад тут ставили произведения классических авторов и композиторов из социалистических стран (большой популярностью пользовался Прокофьев). Сегодня идут в основном старинные оперы домоцартовского периода.

За Оперой виден зеленый купол собора Святой Хедвиги (St.-Hedwigs-Kathedrale). Его строительство началось в 1747 году; за образец был взят римский Пантеон. Собор должен был символизировать терпимость императора по отношению к другим религиям: он стал одним из первых католических храмов, воздвигнутых в протестантской Пруссии после Реформации.

В массивной Старой королевской библиотеке (Alte Königliche Bibliothek), прозванной за изщгнутый барочнй фасад "комодом" разместился юридический факультет Университета имени Гумбольдта (Humboldt Universität). Сам университет - вернее, его главное здание - находится прямо через дорогу. А рядом с "Гумбольдтом" стоит неоклассическая Новая караульня (Neue Wache), некогда использовавшаяся как караулка для королевской гвардии, а ныне служащая мемориалам всем жертвам двух мировых войн. Следующее за ней строение - Цейхгауз (Zeughaus), бывший арсенал и военный склад, - сейчас занимает Немецкий исторический музей (Deutsches Historisches Museum).

Площадь Aлександерплац (Alexanderplatz) - место очень знаменитое и совсем неуютное. В подземных переходах сидят на корточках наркоманы, поют песни и играют на скрипке. В подземке можно заблудиться, зато она совсем не изменилась со времен сериала Фассбиндера "Берлин. Aлександерплац". Наверху - толпы тинейджеров, роллеров, перуанских музыкантов, мелких воришек и полицейских.

Свое нынешнее название главная площадь Восточного Берлина получила в 1805 году, когда российский император Aлександр I приехал в Берлин для заключения антинаполеоновского союза с Фридрихом Вильгельмом III. Впрочем, с тех времен на площади ничего не сохранилось: все постройки тут исключительно современные. Самые старые - павильон станции метро (1913) и два деловых здания: Беролинахаус и Aлександерхаус (N1 и 2, оба по проекту Петера Беренса, 1932). Перед Беролинахаусом до 1930-х годов стояла женская фигура из меди высотой 7,5 м работы Эмиля Хундризера - Беролина, олицетворение немецкой столицы. Во время Второй мировой городской символ пожертвовали на военные нужды: огромную скульптуру переплавили на пушки.

После войны Aлекс, как берлинцы называют площадь, подверглась перепланировке и стала образцовым центром социалистического государства. Все здесь было самым-самым: самый большой универмаг ГДР Zentrum (ныне Galeria Kaufhof), самые высокие здания Берлина - гостиница Forum и Телебашня.

В центре Aлександерплац, перед "Кауфхофом", бьет спроектированный в 1969 году фонтан "Дружба народов". В начале 70-х площадь украсили часы, показывающие время в крупных городах мира (Weltzeituhr), - теперь у них назначают свидания. Тогда же появился 13-этажный Дом учителя, прозванный "Домом в набедренной повязке": его фасад опоясывает оптимистично-патетическая мозаика "Жизненный путь строителя коммунизма".

В 1993 году архитектор Ханс Колльхофф выиграл конкурс на реконструкцию Aлекс. В пятилетний срок он собирался произвести перепланировку площади и построить на ней 13 небоскребов. Однако грандиозный проект пока далек от реализации - проведена лишь капитальная реконструкция вокзала Aлександерплац, который из старой помойки превратился в приятный торговый центр.

Когда в 60-х годах в Берлине задумали построить новый символ города - 368-метровую Телебашню (Fernsehturm), партийное руководство решило разместить его так, чтобы его было хорошо видно из западной части города. Поэтому вопреки первоначальному проекту строительство перенесли из окраинного Копеника в центр на Александерплац. Правда, с символом благополучия социалистической столицы вышла досадная промашка идеологического характера: солнечные лучи, отражаясь в его куполе, образуют крест. Горожане иронично назвали это явление папской местью . Сейчас на Телебашне устроена смотровая площадка, а на высоте 207 метров - Telecafé, которое за полчаса делает полный оборот вокруг оси.

В тени башни примостилась Мариенкирхе (Marienkirche) - единственная действующая средневековая церковь в городе (1270). Правда, после пожара 1380 года ее пришлось слегка перестроить: окончательная версия здания датируется 1405 годом. Внутри находится уникальная позднеготическая фреска с изображением пляски смерти.

Стоящая напротив церкви Красная ратуша (Rotes Rathaus) из традиционного для Берлина красного кирпича в послевоенные годы стала объектом насмешек: в ней заседала мэрия социалистического Берлина, и произнося "Rotes Rathaus", западные немцы неизменно имели в виду политику, а не цвет.

На площади между ратушей и церковью находится фонтан Нептуна (Neptunbrunnen), спроектированный в конце XIX века по образу и подобию римских фонтанов Бернини. Четыре аллегорические фигуры, окружающие морского бога, олицетворяют четыре главные реки Германии того времени - Рейн, Вислу, Одер и Эльбу. Поодаль из сквера взирают на фонтан и Телебашню стоят Маркс и Энгельс.

В двух шагах от Красной ратуши, на том месте, где в Средние века находился центр города, гэдээровские власти попытались воссоздать кусочек довоенного Берлина. Назвали его Николайфиртель (Nikolaiviertel) - в честь стоящей в центре этой новодельной старины готической церкви Николайкирхе (Nikolaikirche), реконструкции погибшего в бомбардировках здания XIII века (старейшего в городе). Внутри церкви открыта постоянная выставка, посвященная средневековому Берлину, но попасть туда можно только с экскурсией или во время концерта.

Самое старое здание в районе Николайфиртель - Кноблауххаус (Knoblauchhaus) на Постштрассе, 23. Начиная с XVIII века в нем жила семья Кноблаухов, а сейчас устроен музей: экспозиция на втором этаже посвящена семейной истории, а в шести комнатах на третьем демонстрируется обстановка эпохи бидермайера. Внизу - как же иначе! - ресторан "под старину". Aнтураж и цены соответствующие.

Здесь же, на Постштрассе (под номером 16), находится дворец Эфраима (Ephraim-Palais). Изящное сооружение в стиле рококо, возведенное в 1764 году, полтора века спустя было снесено - оно мешало работам по расширению моста Мюлендаммбрюке. Однако части особняка чудом сохранились, и в 1987 году дворец восстановили (хоть и не на своем месте). Сейчас здесь проходят выставки, связанные с городской историей, и демонстрируется собрание графики.

Начинающаяся у Хакских дворов Ораниенбургер-штрассе (Oranienburger Straße) в 1990-х считалась одной из двух главных тусовочных улиц города (вторая - Ораниенштрассе, почти тезка, находится в Кройцберге). Основная ночная жизнь с тех пор переехала во Фридрихсхайн, но зато Ораниенбургер-штрассе успели прекрасно отреставрировать и подробно описать во всех путеводителях, поэтому в последние несколько лет улица превратилась в главный туристический променад города. Днем вооруженные фотоаппаратами и картами толпы осаждают Хакские дворы и Новую синагогу, а вечером занимают все столики в многочисленных кафе и барах, открывшихся для нужд путешествующей публики. Несколько старых кафе, впрочем, осталось - в том числе Obst & Gemüse, перенявшее у магазина, находившегося когда-то на его месте, название "Фрукты-овощи".

В самом начале Ораниенбургер-штрассе, на площади Хакешермаркт (Hackescher Markt), стоит комплекс зданий, известный под названием Хакские дворы (Hackesche Höfe). Эти дома, объединенные фасадом в стиле ар деко, галереями и внутренними дворами, появились в начале XX века. В то время в Берлине торжествовал градостроительный принцип "где работаю, там и живу". И рабочие, и, как бы сейчас сказали, менеджеры, и даже зачастую "владельцы заводов, газет, пароходов" cелились кучно, в непосредственной близости от места работы. В главном здании Хакских дворов обитало начальство, во флигелях - рабочие, там же располагались цеха. Сейчас в Хакеше-хëфе пролетарских квартир не осталось - тут течет мирная буржуазная жизнь, которую скрашивают варьете Chamäleon, клуб Oxymoron, пара художественных салонов и несколько модных бутиков (самые симпатичные - обувной Trippen и одежный Lisa D.). А главное заведение для еды - ресторан Hackescher Hof, открытый до 3 часов ночи. Впрочем, приходят сюда не есть, а пить: кофе, пиво, вино - без разницы.

Проходящая рядом Софиенштрассе (Sophienstraße), подобно Николайфиртелю, была отреставрирована еще во времена гдр. Стоящая здесь Софиенкирхе (Sophienkirche) - одна из немногих сохранившихся барочных церквей в Берлине. Вдоль всей улицы и во дворах восстановленных домов расположилось огромное количество галерей и мелких лавочек, торгующих изготовленными вручную игрушками, музыкальными инструментами и всякими сувенирными безделушками. В живописном дворе дома 18 сохранилось здание старого танцевального зала Sophiensaele, в котором в 1918 году находилась первая штаб-квартира левой социалистической группы "Спартак" - Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Главный ориентир на самой Ораниенбургер-штрассе - здание Новой синагоги (Neue Synagoge) с великолепным позолоченным куполом. Ее возвели еще при Бисмарке, в 1866 году. В 1930-х здесь играл на скрипке Aльберт Эйнштейн, а в январе 1933-го, за шесть дней до прихода нацистов к власти, в доме по соседству открылся музей еврейской культуры. В Хрустальную ночь 4 ноября 1938 года оба здания подожгли, но синагога не получила серьезных повреждений, так как шеф местной полиции успел вызвать пожарных. Однако бомбардировка 1943 года превратила здание в руины, и восстанавливать его начали только 45 лет спустя, в 1988-м. В 1995-м синагога снова открылась - теперь здесь находятся музей и культурный центр (Centrum Judaicum).

Чуть дальше - центр альтернативной культуры Tacheles, устроенный в развалинах крайне популярного перед войной универмага Friedrichstraße Passagen. После объединения Германии сюда ринулись разнообразные альтернативщики, открыли выставочные залы, клубы, кафе и кинозал - и теперь страшно гордятся собой и своим антибуржуазным детищем. На первом этаже - открытые мастерские, в которых проходят выставки-продажи светильников, подсвечников и статуэток, изготовленных прямо на глазах у прохожих. Тут же - кафе Zapata, наверху - галереи и кинозал. Последние несколько лет не утихает дискуссия на тему дальнейшей судьбы "Тахелеса": власти давно хотят отреставрировать здание, художники категорически не желают выселяться.

В стороне от Фридрихштрассе, за пассажами, находится площадь Жендарменмаркт (Gendarmenmarkt), где когда-то располагались казармы королевской жандармерии. Ее цельный архитектурный ансамбль образуют Концертхаус вместе с Немецким и Французским соборами (которые, правда, соборами в полном смысле слова никогда не были: богослужений там не проводилось, а французское dôme , которое мы переводим как собор , первоначально означало просто купол ).

Французский собор (Französischer Dom) скопирован с протестантского храма в Шарантоне, под Парижем; внутри у него музей, посвященный истории французских гугенотов, нашедших убежище в Берлине. Наверху необарочной башни ресторан и смотровая площадка. На фоне этого внушительного сооружения практически теряется единственная на площади действующая церковь Фридрихштадткирхе (Französische Friedrichstadtkirche), которая почти на век старше собора.

Стилистический двойник Французского, Немецкий собор (Deutscher Dom) стоит на другом конце площади. Во время революции 1848 года здесь хоронили погибших героев. В 1996 году собор открылся после 12-летней реставрации, и теперь в нем размещается выставка под слегка устрашающим названием Вопросы немецкой истории .

Между двумя соборами на площади стоят памятник Шиллеру и здание Концертхауса (Konzerthaus Berlin) с классицистическим портиком и шестью колоннами одно из главных произведений Шинкеля.

Другое важное творение главного берлинского архитектора неоготическая Фридрихсвердерше-кирхе (Friedrich-Werdersche Kirche) располагается в квартале от Жендарменмаркт на Вердерштрассе. Разрушенную во время войны церковь восстановили в 80-х годах и разместили в ней музей Шинкеля с коллекцией скульптуры начала XIX века.

Название «Тиргартен» (Tiergarten) значит «зоологический сад»: длинную полоску леса, зажатую между двумя рукавами реки Шпрее, курфюрсты когда-то (в XVI веке) использовали для охоты. Большую часть квартала и сейчас занимает парк, который рассекает главная транспортная магистраль города — улица 17 Июня (Straße des 17. Juni) с площадью Большой Звезды (Großer Stern) и Триумфальной колонной (Siegessäule) посередине. В начале хх века восточная часть Тиргартена, примыкающая к Митте, стала политическим и деловым центром города. В конце концов, где, как не в центре города, на Потсдамер-плац, мог быть установлен первый в Европе светофор?

В последние дни Второй мировой войны именно в этой части города шли самые ожесточенные бои — практически все кварталы вокруг Рейхстага и Потсдамер-плац были разрушены до основания. Ни Восточный, ни Западный Берлин не взялись восстанавливать поврежденные здания, и через центр города пролегла полоса пустырей, которые в буквальном и переносном смысле поросли быльем. После возведения Берлинской стены Тиргартен превратился в приграничную зону. Власти Западного Берлина пытались вернуть район к жизни, вложив огромные средства в строительство Культурного форума (Kulturforum) и Дома культуры народов мира (Haus der Kulturen der Welt). Но основная стройка развернулась уже после того, как Стена пала и Тиргартен снова оказался в самом центре города, между Ку-дамм на западе и Митте на востоке. Теперь здесь отреставрировали или заново отстроили все главные символы Тиргартена довоенного: Рейхстаг с новым куполом, Потсдамер-плац, посольский квартал. Через пару лет к ним присоединится новый вокзал Лертер (Lehrter Stadtbahnhof) — крупнейший в городе, а заодно и во всей Европе.

9 июня 1884 года наискосок от Бранденбургских ворот в присутствии Вильгельма II было заложено здание имперского парламента, Рейхстага (Reichstag). Строительство велось по планам архитектора Пауля Валлота, продолжалось 10 лет и стоило 27 миллионов золотых марок. Mассивное здание венчал большой купол из песчаника и четыре малых купола.

Вскоре после прихода Гитлера к власти в Рейхстаге произошел грандиозный пожар. Все указывало на поджог. Учитывая, что здание хорошо охранялось, можно утверждать почти наверняка, что Рейхстаг подожгли сами нацисты - благо, это дало им повод для серии судебных расправ с лицами, неугодными новому режиму. Наиболее известной жертвой этих процессов стал болгарский коммунист Георгий Димитров.

Восстанавливать Рейхстаг нацисты не стали, но продолжали снимать его в пропагандистских фильмах. Димитрова же объявили в гдр героем, назвали его именем улицу и станцию метро Dimitrovstrasse. Правда, после объединения Германии эта история утратила популярность, и Dimitrovstra e переименовали в Eberswalderstraße.

Во время битвы за Берлин в Рейхстаг попал снаряд и повредил купол, который в 1954 году пришлось взорвать, чтобы он не обрушился. Первая попытка реставрации здания была предпринята еще в 60-х, но полным ходом работы пошли только после объединения Германии, когда депутаты бундестага проголосовали за то, чтобы вернуть столицу в Берлин. На конкурсе проектов нового купола победил сэр Норман Фостер. Его прозрачная конструкция из стекла, стали и зеркал стоимостью в 28 миллионов немецких марок (€14 миллионов) тут же стала городской достопримечательностью. Под куполом, который берлинцы по-свойски называют яйцом , имеются ресторан и смотровая площадка с отличным видом на Тиргартен, Унтер-ден-Линден и Потсдамскую площадь.

Реконструкция Рейхстага завершилась в апреле 1999 года; в сентябре там начал заседать бундестаг. А в 1995 году соотечественник Димитрова, художник Христо, завернул еще строившееся здание в несколько квадратных километров алюминиевой пленки. Туристы ради этого зрелища повалили в Берлин десятками тысяч.

100 лет назад Потсдамер-плац, через которую проходили 26 трамвайных линий и 2 линии подземки, была крупнейшим перекрестком Европы и центром ночной жизни города. "Золотые двадцатые" Берлина происходили здесь. Тут находились дорогие отели, модные рестораны и бесчисленные одежные и продуктовые лавки. В местных кафе и кабаре собиралась вся берлинская богема.

Война превратила площадь в руины, пощадив лишь два сооружения золотой поры: гостиницу Esplanade и Weinhaus на Альте-Потсдамер-штрассе (Alte Potsdamer Straße). Сейчас в это трудно поверить, но совсем недавно Потсдамская площадь представляла собой гигантский, заросший травой пустырь, в центре которого можно было поставить машину и поселиться в ней, готовя еду на костре.

С падением Стены городу потребовался новый центр, и в 1993 году компании Daimler-Benz и Sony, скупив землю вокруг Потсдамер-плац, развернули здесь самую масштабную городскую стройку xx века. Сегодня от прежней разрухи не осталось и следа: вместо пустыря появился современный квартал с 19 зданиями, 10 улицами и площадью Марлен Дитрих (Marlene-Dietrich-Platz). Массивное здание гостиницы Esplanade, никак не вписывавшееся в футуристическую архитектурную концепцию, не долго думая перенесли на 75 метров в сторону (хотя вес сооружения - около 1300 тонн).

Семь сооружений из стали и стекла, составляющие Сони-центр (Sony Center), заняты офисами, квартирами, кинотеатрами и продуктовыми магазинами. Здесь же расположены Музей кино и головной европейский офис корпорации Sony. Центральной точкой этого треугольного ансамбля стал овальный павильон "Форум" (Forum), ничем - ни дверями, ни стенами - не отделенный от окружающих улиц. Крыша из стеклянных конструкций защищает от непогоды, но не препятствует циркуляции воздуха. Придумал все это Хельмут Ян, немец, с 1960-х годов живущий в Чикаго.

Главное достоинство красного Колльхофф-гебойде (Kollhoff-GeäКude), венчающего квартал DaimlerChrysler напротив, - отличная смотровая площадка, куда можно попасть, прокатившись на самом скоростном лифте в Европе.

В соседнее здание ультрасовременного кинотеатра CinemaxX (Постдамер-штрассе, 5) переехала дирекция Берлинского кинофестиваля. Здесь же проходят главные фестивальные показы.

Торговый центр Potsdamer Platz Arkaden тоже считается одной из местных достопримечательностей. Впрочем, как может быть иначе, если построен он по проекту одного из ведущих современных архитекторов Ричарда Роджерса, автора парижского Центра Помпиду и лондонского Millennium Dome. В "Аркадах" всегда полно народу - и по выходным, и в будни, и даже по вечерам, когда все магазины уже закрыты (сам торговый центр запирают только на ночь). Посетители большей частью туристы, пришедшие посмотреть на свежеотстроенную Потсдамер-плац, но попадаются и местные жители. Набор магазинов - традиционный для подобных центров, отдельного внимания заслуживает разве что итальянское кафе-мороженое на втором этаже. А по соседству возвышается сверкающий новизной отель Grand Hyatt - он считается одним из лучших в Берлине.

Район для богатых западных немцев Шарлоттенбург (Charlottenburg) так и сияет чистотой, покоем и довольством. Здесь живут люди, которые нравятся сами себе. А еще им нравится гулять по улицам с левретками и пудельками и подолгу сидеть в элегантных кафе. В зеленом квартале с дорогими магазинами и чистыми улицами хочется рано ложиться и рано вставать.

Во времена Набокова, чей отец был одним из основателей берлинской газеты "Руль", здесь жило такое количество русских эмигрантов, что квартал получил прозвище Шарлоттенград: сотня русских таксистов, 20 книжных магазинов, 6 банков, около 90 издательств, бесчисленные рестораны и кафе.

Во времена холодной войны Шарлоттенбург ассоциировался со всем Западным Берлином. Здесь селились богатые интеллектуалы, обедали кинозвезды, сюда приезжали мировые знаменитости. Сейчас владельцы местных кафе, баров и ресторанов все чаще жалуются, что по вечерам их заведения пустуют. Кинотеатры на Ку-дамм закрывают один за другим; галеристы арендуют выставочные залы в Митте; вечерняя и ночная жизнь переместилась на Восток, а в Шарлоттенбурге о ее существовании напоминают только три центральных улицы: Кантштрассе, Харденбергштрассе, Курфюрстендамм - и Савиньиплац.

Главный бульвар Шарлоттенбурга, Курфюрстендамм (Kurfürstendamm), или сокращенно Ку-дамм (Ku`damm), тянется от церкви памяти кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche) до самой западной окраины. В XVI веке на его месте проходила дорога под названием Кнуппельдамм, соединявшая дворец курфюрста Иоахима II с охотничьей резиденцией в Грюневальде. В конце XIX века Бисмарк решил превратить ее в бульвар - берлинские Елисейские Поля.

На Ку-дамм демонстрировали все последние технические достижения страны: в 1886 году по нему проехали паровые автомобили, а еще через несколько лет концерн BMW презентовал здесь первый дизельный двигатель. К этому же времени относится строительство особняков вдоль бульвара. Литературхаус (Literaturhaus Berlin) на углу с Фазаненштрассе (Fasanenstraße 23), Музей Кете Кольвиц, художницы-пацифистки (Käthe-Kollwitz-Museum), и аукционный дом "Вилла Гризбах" (Villa Grisebach) стали излюбленным фоном для фотографий японских туристов. Классические особняки с подъездами высотой в 10 метров и обильной лепниной на балконах европейцы посещают только для того, чтобы поставить галочку в самообразовании.

Ку-дамм и пересекающая ее Фазаненштрассе (Fasanenstraße) - едва ли не главные торговые артерии города. Здесь расположены самые дорогие отели и бутики: Bally, Escada, Gucci, Louis Vuitton. И несмотря на то что кутюрье стараются держать повсюду одинаковые цены, делать покупки в Берлине получается значительно дешевле, чем в Париже или Милане.

На углу Ку-дамм и Йоахимшталер-штрассе находится кафе Kranzler - пожалуй, самое известное в городе. Одноименное заведение в Митте работало с 1825 года, но было разрушено во время войны. Kranzler номер 2 открылся уже в западной части города - и успел стать одним из символов Берлина. Впрочем, местные жители туда не ходят - предпочитают места более уютные и менее пафосные. А Kranzler посещают в основном туристы, привлеченные видом на бульвар, который открывается с террасы; явно завышенные цены на кофе и десерты они игнорируют.

Стеклянная громада, возвышающаяся над кафе, - это деловой центр Neues Kranzler Eck, построенный по проекту Хельмута Яна и сразу ставший ярким ориентиром в этой части города. Еще две постройки, вошедшие во все учебники современной архитектуры, стоят у перекрестка Фазаненштрассе и Кантштрассе (Kantstraße). Офисное здание с огромным металлическим парусом на крыше - "треугольником Канта" (Kant-Dreieck) - было построено в свое время специально для того, чтобы оживить скучный облик окружающих кварталов. Правда, городские власти в ходе строительства внесли изменения в первоначальный план и урезали высоту здания на треть. Куда успешней с задачей оживления окрестностей справляется стоящий напротив Людвиг-Эрхард-Хаус (Ludwig-Erhard-Haus). В этом смахивающем на огромное насекомое здании разместилась Берлинская фондовая биржа.

Длина бульвара Курфюрстендамм - 3,5 км, ширина - 53 м

От уродливого 22-этажного здания "Европа-центра" (Europa-Сenter) с эмблемой фирмы "Мерседес" на крыше церковь отделяет площадь Брайтшайдплац (Breitscheidplatz). "Европа-центр" - это торговый комплекс, объединяющий несколько десятков магазинов, кафе и ресторанчиков. Тут можно выгодно поменять валюту, дешево позвонить родственникам в Россию или друзьям в Европу, забронировать в туристическом офисе номер в гостинице или сходить в баню на крыше. Но главное местное развлечение - водяные часы: гигантские алхимические колбы со светящейся переливающейся жидкостью. Дети дежурят у фонтана, чтобы не пропустить момент, когда пробьет ровно и тонны подкрашенной воды рухнут в бассейн.

"Европа-центр" был построен в 1963-1965 годах на месте уничтоженного во время войны кафе "Романский дом", где сиживали в свое время физик Альберт Эйнштейн и шахматист Эммануэль Ласкер.

Если идти от "Европа-центра" дальше, к Виттенбергплац (Wittenbergplatz), с правой стороны окажется KaDeWe - Kaufhaus des Westens, "Универмаг Запада". Построенный в 1906 году KaDeWe входит в пятерку самых крупных универмагов мира и по известности не уступает лондонскому Harrods или московскому ГУМу. Покупать одежду Réne Lezard, сумки Prada, косметику La Prairie или хрусталь Lalique в KaDeWe необязательно. Но не зайти на шестой этаж - в один из лучших в мире гастрономических отделов - значит совершить непростительную глупость.

В 1911-1913 годах специально для покупателей KaDeWe открыли первую берлинскую станцию метро Wittenbergplatz. Спустившись под землю, можно и сейчас увидеть рекламные щиты начала XX века.

Дворцовый комплекс Шарлоттенбург (Charlottenburg) был преподнесен в подарок королеве Софии-Шарлотте (1658-1705) ее мужем Фридрихом Вильгельмом I. Возводить летнюю резиденцию архитектор Иоганн Арнольд Неринг начал в 1695 году, а к 1699-му центральный корпус здания - тогда еще без башни - уже был закончен. Строительство боковых крыльев и 48-метрового купола курфюрст, ставший в 1701 году первым прусским королем, поручил уже другому архитектору - Иоганну Фридриху Эозандеру. Свое нынешнее название дворцовый комплекс получил уже после смерти Софии-Шарлотты. Тогда же был разбит регулярный парк наподобие Версальского с дорожками-лабиринтами и фонтанами.

В Шарлоттенбурге несколько лет жил и Фридрих Великий, дожидаясь завершения работ в другой своей резиденции - дворце Сан-Суси в Потсдаме. В 1740-1746 годах его придворный архитектор Георг фон Кнобельсдорфф приделал к зданию так называемый Новый флигель (Neuer Flügel). А завершил строительство комплекса Карл Лангханс в 1788 году - Фридрих Вильгельм II поручил ему соорудить дворцовый театр.

Все в том же 1788-м все тот же Лангханс возвел Бельведер. Сейчас в овальном павильоне с потайными комнатами и балкончиком на двоих выставлена коллекция фарфора.

В конце XVIII века регулярный французский парк начали заменять на английский пейзажный: вырыли новые озера, заново насыпали холмы. Выглядеть все это должно было как заросшая римская вилла: с беседками, гротами и непременным домиком отшельника - Эрмитажем. Средств не хватило только на искусственные руины.

Последними работами по оформлению Шарлоттенбурга руководил Карл Фридрих Шинкель. В 1824-м Фридрих Вильгельм III поручил ему строительство небольшого летнего домика, который позже получил название Павильона Шинкеля (Schinkel-Pavillion). За образец была взята классическая итальянская вилла Кьятамоне.

Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения - причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец - точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин - и здание в конце концов решили не трогать.

Через дорогу, на Шлоссштрассе (Schloßstraße), расположены Египетский музей (Ägyptisches Museum) с бюстом Нефертити, Собрание Берггруэна "Пикассо и его время" (Sammlung Berggruen - Picasso und seine Zeit) и Музей Бреана (Bröhan-Museum).

Долгие годы — с момента разделения Германии и до падения Стены — Кройцберг (Kreuzberg) был восточной окраиной Западного Берлина. Здесь жили альтернативщики, студенты, молодые неформалы, радикалы и иммигранты. Но после объединения Берлина Кройцберг внезапно оказался в самом центре города: отсюда одинаково быстро можно добраться и до Ку-дамм, и до Александерплац. Так что после падения Стены район стал быстро меняться. Новые поколения неформалов и радикалов нашли себе прибежище в Пренцлауэр-берге и Фридрихсхайне, а в Кройцберге осталась «старая гвардия» и многочисленная турецкая иммигрантская община. Впрочем, на количестве кройцбергских кафе и баров эти перемены почти не сказались, да и к респектабельности местные заведения отнюдь не стремятся. Кроме того, реноме района поддерживается за счет ежегодных первомайских боев с полицией, которые местные леваки организуют на пару с классово сознательной турецкой молодежью. Политическая акция давно превратилась в местный праздник непослушания со строительством баррикад, поджогом автомобилей и погромами магазинов. Если вы не любитель искать приключений на свою голову, этот день лучше посвятить знакомству с другими районами Берлина.

На самом деле Кройцберг, формально образующий единый район, делится на две части: относительно спокойную и буржуазную западную, известную также под названием Кройцберг-61 (по довоенному почтовому индексу) — и восточную (so 36), где как раз и концентрируется альтернативная жизнь.

Берлинская стена, проходившая между Фридрихсхайном и Кройцбергом, обеспечивала восточной части квартала статус пограничной зоны Западного Берлина. Здесь сосуществовали разного толка маргиналы - турецкие рабочие, восстанавливавшие город после войны; левые анархисты; наркодилеры; художники и музыканты, симпатизировавшие восточному социализму. Здесь находили дешевые квартиры и мастерские те, кто не хотел служить в армии: жители Западного Берлина автоматически освобождались от военной повинности. Следы бурного прошлого сказываются на восточном Кройцберге до сих пор.

Начинается SO 36 за станцией Südstern. Приличные горожане здесь бывают редко: единственное, что их привлекает, - пестрящие кафе и ресторанчиками берега Ландверканала (Landwehrkanal): Френкельуфер (Fränkelufer) и Пауль-Линке-уфер (Paul-Lincke-Ufer). В теплые солнечные дни сюда выбирается пол-Кройцберга.

Напротив, на Мейбахуфер (Maybachufer), каждые вторник и пятницу работает турецкий рынок (Türkenmarkt), где продаются совсем дешевые овощи, фрукты, оливки, хлеб и сыр. Но самое сердце турецкого Кройцберга - не здесь, а парой кварталов дальше, у станции метро Коттбуссер-Тор (Kottbusser Tor) и вокруг одноименной улицы. Турецкие торговцы овощами и фруктами устанавливают свои лотки прямо посреди площади, а улицы усеяны бесконечными восточными закусочными, магазинами одежды секонд-хенд с турецкими вывесками и кафе с кальянами.

Еще несколько десятков шагов - и вы на главной тусовочной улице Кройцберга, Ораниенштрассе (Oranienstraße). Рестораны, клубы, бары тут буквально на каждом углу: стоит выйти из одного - и вы сразу же оказываетесь на пороге следующего. Еду и выпивку при желании можно чередовать с посещением галерей и выставочных залов. Галерея End-art, например, славится своими радикально антиэстетическими выставками. А в NGBK (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst) в свое время можно было увидеть работы многих мировых знаменитостей - например, фотографии связанных и подвешенных обнаженных моделей японца Aраки, неустанно отбивающегося от судебных обвинений в порнографии, или снимок девушки в шляпе, стоя писающей на мраморную стену, дабы в доступной для мужского сознания форме выразить свое отношение к символам патриархальной власти.

Свернув на Марианненштрассе (Mariannenstraße), к бронзовой скульптуре двух пожарников, ведущих дуэль на брандспойтах, вы попадете на Марианненплац (Mariannenplatz) - огромный зеленый луг с вековыми деревьями, вокруг которого каждый год неизменно происходят первомайские бои местных активистов с полицией.

На левой стороне площади - огромное здание бывшей больницы, построенное архитекторами круга Шинкеля, великого мастера прусского классицизма. Уже четверть века в нем располагается Дом художника "Бетания" (Künstlerhaus Bethanien), в котором по полгода, а иногда по году работают приглашенные художники-стипендиаты со всего мира. Здесь проходят семинары, выставки, в кинотеатре под открытым небом летом идут фильмы, выступают музыканты. На местном лугу давали концерт Laibach; здесь же демонстрировал свой перформанс специально приглашенный из Москвы Олег Кулик. Официально "Бетания" открыта только 5 дней в неделю и только 5 часов в день, но самом деле зайти можно в любой момент: круглосуточно что-нибудь происходит.

Груневальд уникален еще и потому, что здесь есть достопримечательности, но нет туристов. Причем начинаются эти достопримечательности прямо сразу, как только вы сходите с поезда. Здание вокзала, первая и вторая платформы и даже подземный переход под ними - памятники архитектуры конца XIX века.

Не менее занятны роскошные особняки на Дугласштрассе (Dоuglasstraße), Кенигсаллее (Koenigsallee) или Готтфрид-фон-Крамм-вег (Gottfried-von-Cramm-Weg). Скажем, дом 15-17 по Дугласштрассе (равно как и великолепную виллу Кончевски - Villa Koncewski - на Готтфрид-фон-Крамм-вег) проектировал театральный архитектор Оскар Кауфманн, автор Фольксбюне и театра на Ноллендорфплац. На фоне бывшей виллы банкира Эркслебена (Douglasstraße 24-28) снимали кино; в доме номер 10 по той же улице в 1929-1933 годах жил писатель Альфред Керр (при нацистах ему пришлось эмигрировать, а книги его подверглись сожжению).

На вилле Хартенек (Villa Harteneck), построенной в 1910-1912 годах для фабриканта Карла Хартенека, обитал адмирал Канарис, бывший шеф абвера - управления разведки и контрразведки. В 1944 году, после неудавшегося покушения на Гитлера, он был арестован, приговорен к смерти и повешен (всего за месяц до капитуляции Германии). Однако дневник адмирала - главное доказательство его причастности к заговору - был немедленно уничтожен, так что вина Канариса до сих пор не доказана. Вилла сейчас недоступна (первый этаж занимает посольство ЮАР, остальные находятся в частной собственности), зато в 1985 году открыли прилегающий к ней чудесный парк.

Однако берлинцы приезжают сюда не любоваться аристократическими виллами, а просто отдыхать. Кататься на велосипеде, совершать пробежки, гулять с детьми. Летом полгорода отправляется на берег Ваннзее (Wannsee) или одного из соседних озер. Берлинцам повезло: они могут поваляться на песке у воды, никуда из города не выезжая. Больше всего любят полуторакилометровый пляж на берегу Ваннзее (Strandbad Wannsee) - место действительно замечательное: зонтики, шезлонги, солнце, песок, чистая вода склоняют к мысли, что в Берлине, в отличие от большинства других мегаполисов, можно не только лихорадочно носиться по улицам, музеям и магазинам, но и спокойно отдохнуть.

Строительство дворцового комплекса с легкомысленным названием Сан-Суси (sans souci по-французски значит "беззаботный") Фридрих Великий начал в 1744 году. Барочный дворец Сан-Суси (Schloß Sanssouci) с зеркальной галереей и золотой лепниной был возведен придворным архитектором Георгом фон Кнобельсдорфом всего за два года - в рекордные по тому времени сроки. Здание находится на широкой террасе, засаженной виноградниками и апельсиновыми деревьями, а вниз, в парк, спускается впечатляющих размеров лестница.

В Сан-Суси король жил большую часть года, выезжая в Берлин лишь по государственным делам исключительной важности; в основном же послов и министров принимали именно здесь; сюда же являлись приглашенные Фридрихом европейские знаменитости (в 1750-1753 годах в здешней библиотеке работал Вольтер). Сейчас во дворце находится музей, где выставлены среди прочего полотна Караваджо и старых голландцев.

Здание Новых палат (Neue Kammern) Кнобельсдорф планировал как оранжерею. Но спустя 30 лет после постройки его перестроили и приспособили под дом для гостей.

Стоящая неподалеку мельница (Historische Mühle) хоть и носит название "исторической" на самом деле сооружена совсем недавно - в 1980-е годы. Ее предшественница, выстроенная в конце XVII века голландцем ван дер Бошем, сгорела дотла в апреле 1945 года. А самая первая ветряная мельница появилась на этом месте еще в 1739-м, за 5 лет до того как начали возводить дворец Сан-Суси.

С другой стороны от дворца стоит Картинная галерея (Bildergalerie) - почти зеркальное отражение Новых палат. Старейшее музейное здание на территории Германии до сих пор служит по назначению: среди прочего здесь выставлены полотна Караваджо, Ван Дейка и Рубенса.

Парк Сан-Суси по площади больше московского ВВЦ. Главная аллея (Hauptallee) ведет мимо фонтанов к Новому дворцу. Свернуть с нее - значит почти наверняка заблудиться. Пейзажная часть, как и полагалось в английских парках, была устроена по композиционным принципам, взятым из живописи. Искусственные холмы и пригорки образовывали светотеневую конструкцию парка; с каждым шагом на них, как на театральных задниках, открывались все новые декорации - беседки, гроты, руины. Водное пространство парка рассматривалось как единый организм и использовалось в качестве основной палитры: от удваивающей берега глади (озеро, речка) до белых мазков фонтанов и водопадов. Кроме того, Кнобельсдорф придумал ложбины вдоль озера, в которых должен был собираться туман, призванный обеспечивать живописный эффект лессировки. Некоторые фрагменты парка рассчитаны исключительно на взгляд издалека - скажем, на развалины римского форума лучший вид открывается из дворцовых апартаментов (при ближайшем рассмотрении руины оказываются отдельно стоящими кусками известняка). Собственно, ради живописных видов весь парк как раз и затевался. Позже, при Фридрихе Вильгельме IV, позади руин была возведена Норманнская башня (Normannischer Turm), со смотровой площадки которой можно обозревать Потсдам и окрестности.

Построенная в те же годы Оранжерея (Orangerie) - материальное воплощение тоски короля по Италии. Архитектура здания ориентируется на Флоренцию и Рим, внутри же, в зале Рафаэля, висят 47 копий работ итальянских мастеров.

В дальней части парка в 1763-1769 годах (в честь победы Пруссии в Семилетней войне) был отстроен Новый дворец (Neues Palais). Последний кайзер, Вильгельм II, уезжая в 1918 году в ссылку в Нидерланды, забрал с собой статуи из Нового дворца. Там они многие десятилетия пролежали в закрытых ящиках - и были возвращены в Потсдам только в 1980-х годах.

Справа от классического двухэтажного палаццо - похожая на картинку к книжке про Кота в сапогах Игрушечная крепость (Spielfestung) с зубчатыми башенками и подъемными мостами, а слева - беседка с колоннами, названная "Храмом дружбы" (Freundschaftstempel).

В южной части парка находится еще один дворец - Шарлоттенхоф (Schloß Charlottenhof). В 1826-1829 годах стоявший здесь фахверковый дом был перестроен Шинкелем. К перепланировке приложил руку и сам кронпринц Фридрих Вильгельм. В 1829-1840 годах, по проекту того же Шинкеля, неподалеку от дворца были возведены для кронпринца небольшие Римские термы (Römische Bäder). Китайский чайный домик (Chinesisches Haus) - дань моде на Китай, охватившей Европу в середине XVII века; сейчас в нем хранится коллекция королевского фарфора.

Неподалеку от входа в Сан-Суси расположен "парк в парке" - сады Марли (Marlygarten). "Мой Марли" - называл это место Фридрих Великий, хотя сады не шли ни в какое сравнение с французским оригиналом, разбитым по приказу Людовика XIV под Парижем. Стоящая рядом Фриденскирхе (Friedenskirche) образует c садами и дворцом Марли единый архитектурный ансамбль. Образцами при ее создании послужили римские Санта-Мария-Маджоре и Сан-Клементе. A апсидная мозаика XVII века - родом из венецианской Сан-Чиприано.

ГОСТИНИЦЫ

Гостиниц и пансионов в Берлине немало, но сказать, что здесь легко найти пристанище на любой вкус, — явное преувеличение. Большинство берлинских отелей рассчитано на прием заезжих бизнесменов, поэтому они безупречны по части сервиса и комфорта, но абсолютно безлики. Западный Берлин в свое время был столицей конгрессов и конференций, и с той поры здесь остались целые кварталы бизнес-отелей. Кроме того, после падения Стены все ведущие мировые гостиничные сети начали строительство новых многозвездочных гигантов в восточной части города. В результате свободные комнаты в дорогих гостиницах есть почти всегда, хотя если вы едете в Берлин в феврале, когда проходит кинофестиваль, номер лучше бронировать заранее.

Если искать себе что-нибудь подешевле и подушевней, сразу понимаешь, что новый Берлин склеен из двух половинок. Если на западе еще можно найти небольшую частную гостиницу или пансион с уютной обстановкой, то на востоке, где жить весело и модно, подобные заведения — в острейшем дефиците. И хотя новые места открываются каждый год, спрос пока намного превышает предложение, а в открывшихся гостиницах полностью заполненный на месяц вперед лист бронирования — в порядке вещей. На время массовых городских мероприятий вроде Love Parade (в июле) или Берлинского марафона (в сентябре) все места в недорогих гостиницах и на западе, и на востоке разбирают заранее месяца за два.

Цены на проживание тоже зависят от происходящих в городе событий. Общих правил не существует, но большинство отелей повышает цены к фестивалям и крупным выставкам и предоставляет скидки на время Seven Shopping Weekends перед Рождеством. Крупные отели часто предлагают специальные сниженные тарифы на выходные. Впрочем, и без всех скидок цены на гостиницы в Берлине в среднем на треть ниже общеевропейских.

Практически у всех отелей есть регулярно обновляющиеся сайты, на которых можно узнать актуальные цены и зарезервировать себе номер. Кроме того, оформлять бронь удобно через Берлинский туристический офис (служба бронирования 25 00 25, www.berlin-tourism.de) или зайдя на сайт www. berlin.de

РЕСТОРАНЫ

По части ресторанов Берлин - место уникальное. Во-первых, здесь представлены кухни практически всех стран мира. Во-вторых, представлены они вполне достойно.

Немецкой национальной кухней давно интересуются только туристы. Сами немцы предпочитают средиземноморскую или восточную, на худой конец - фьюжн, а из традиционных блюд употребляют в основном пиво. Однако отведать каких-нибудь национальных блюд все же стоит - например, заказать Eisbein - свиную рульку, или Kassler Rippen - копченые свиные ребрышки. Имеются еще местные варианты макарон: Maultaschen - это швабские равиоли (то есть тесто с начинкой; по размеру напоминают скорее манты), а Spätzle - швабская яичная лапша.

Всевозможные сорта колбасок - Wurst - можно попробовать прямо на улице, в какой-нибудь закусочной.

Напитки в Германии любят разбавлять: вино и яблочный сок - минеральной водой (получается Weinschorle и Apfelschorle), а пиво - яблочным соком (Alster).

Цены в Берлине не столь высоки, как в других европейских столицах, и уж тем более гораздо ниже московских. Обед в среднем ресторане обойдется в €20-30. В пятницу и субботу столик имеет смысл заказывать заранее - в первую очередь это касается ресторанов высокой кухни и таких известных мест, как Zwölf Apostel. Когда вы попросите счет ("Rechnung, bitte!"), вас обязательно спросят: "Zusammen oder getrennt?" - "Вместе или отдельно?" Хотите заплатить за всех - отвечайте "zusammen", собираетесь рассчитываться по отдельности - смело говорите "getrennt". Оставить чаевые - правило хорошего тона, но это не обязательно должны быть 10 процентов от счета. Если вы просто выпили пива или кофе, сумму можно просто округлить. И учтите: кредитные карты принимают отнюдь не везде.

БАРЫ И КЛУБЫ

Клубная тусовка в Берлине постоянно мигрирует. С Запада на Восток, из Митте — в Пренцлауэр-берг, из Пренцлауэр-берга — во Фридрихсхайн. Процесс начался в конце 80-х: заведения открывались в пустующих фабричных зданиях, непонятно подо что использовавшихся ангарах, бывших магазинах. Дешевая выпивка, обшарпанные стены — все как нельзя лучше передавало тогдашнее настроение. Потом дома начинали реставрировать, тусовщики уезжали, иногда возвращались, чаще — искали новые места.

Переезд для берлинских клубов — в порядке вещей. Абсолютным рекордсменом по переездам является один из лучших клубов города wmf (www.wmfclub.de), который за 5 лет успел сменить 6 мест прописки.

Расписание тоже постоянно меняется. Серии вечеринок переезжают из клуба в клуб. Большинство клубов работает только в определенные дни недели, и спокойно отправляться куда-то, не боясь наткнуться на запертую дверь, можно только в пятницу и субботу вечером, когда все клубы открыты и в них проходят лучшие концерты и вечеринки. К тому же учтите, что в одном клубе в разные дни недели могут проходить мероприятия, рассчитанные на абсолютно разную публику. Поэтому перед тем как начать свой поход по берлинским клубам, обязательно купите свежий номер Zitty (www.zitty.de) или Tip (www.tip-berlin.de). Или полистайте журналы [030] (www.berlin030.de) и Flyer (www.flyer.de) в ближайшем кафе либо баре.

МАГАЗИНЫ И РЫНКИ

Для шопинга Берлин - самое подходящее место. Цены, конечно, немного выше, чем в Италии, зато народу заметно меньше, чем в Риме с Миланом или в Лондоне с Парижем.

Сами немцы предпочитают одеваться в недорогих магазинах демократичных марок - в списке фаворитов значатся H&M, Esprit, Morgan и Zara. Причем одежду выбирают, с русской точки зрения, максимально невзрачную, а девушки - еще и умопомрачительно неженственную. Так что если вы собираетесь вести активный клубный образ жизни, учтите, что в наряде от DKNY или Prada, идеально подходящем для визита в большую часть московских клубов, на фоне берлинской молодежи вы будете сильно выделяться.

ТОРГОВЫЕ УЛИЦЫ

Kurfürstendamm (Ku-damm)

Главная торговая улица Западного Берлина. В начале Ku-damm и на прилегающих к ней улицах Fasanenstraße и Bleibtreustraße сосредоточены самые дорогие магазины города: бутики Chanel, Louis Vuitton, Escada, Versace, Sonia Rykiel, Jil Sander, Prada, MaxMara и Cerruti.

Tauentzienstraße

Продолжение Ku-damm. Многолюдная улица, которая тянется от Мемориальной церкви до станции метро Wittenbergplatz. Вместо бутиков здесь - магазины демократичных марок (H&M, Gap, Zara) и универмаги-гиганты (KaDeWe, Peek & Cloppenburg, Europa-Center, Wertheim). KaDeWe и Peek & Cloppenburg особенно любимы русскими туристами - за широту выбора, не выходящий из моды ассортимент и высокие цены.

Friedrichstraße

Kurfürstendamm и Tauentzienstraße в одном флаконе в восточной части города. Магазины-гиганты, бутики Escada, Genny и HermПs, а рядом с ними - недорогие магазины: Camera, H&M, Morgan, United Colors of Benetton. A также неизменные туристы.

Hackescher Höfe

В районе вокруг Хакских дворов сосредоточено огромное количество бутиков, магазинов и магазинчиков, в которых можно купить практически все, от брюк из последней коллекции DKNY и дизайнерских украшений из серебра до обуви Camper и хереса в розлив.

Savignyplatz

На Савиньиплац и прилегающих к ней улицах - масса букинистических и антикварных лавок и магазинов авторской мебели. A неподалеку, на Кантштрассе, 17, находится Stilwerk - шестиэтажный торговый центр, где подаются предметы интерьера и аксессуары для дома.