Любящие сердца :: Seven ureklerЛюбящие сердца :: Seven urekler
Любовь — это когда хочешь переживать с кем—то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера… Рэй Брэдбери

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) · Создать почтовый ящик

 
Reply to this topicStart new topic
Небольшие города Португалии

> Сообщение #1
>
Orkide
сообщение 10.6.2009, 23:50
>
 


ѽ Любитель Турции ѽ
*********

За троекратную победу в конкурсе За победу в конкурсе За победу в конкурсе За особый вклад в развитие форума 1 С 8 Марта! Сердце1 За понимание! за 4000 спасибо за 6500 сообщений "Любви, Счастья, Удачи!!! (©) actress". С Новым 2014 годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 6190
Регистрация: 21.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 251
Спасибо сказали: 5090 раз(а)

Награды: 11


Репутация:   34  


Синтра


Синтра - небольшой португальский городок, окруженный невысокой горной цепью Сьерра де Синтра. Интересен прежде всего своей историей. Этот мавританский город был захвачен в 1147 году португальским королем Альфонсом 1, был летней резиденцией португальских королей и аристократии более 600 лет.В городе много замков и дворцов, сохранившихся в своей первозданности. Эти замки содержат уникальные исторические и художественные коллекции. Главной достопримечательностью является Королевский дворец, бывший летней резиденцией королей с XV века, с его огромными коническими белыми башнями-дымоходами, возвышающимися на дворцовой кухней и видимыми с достаточно большого расстояния. Если подняться по таинственной тропе «заколдованного леса» на вершину горного кряжа, то там окажется Дворец де Пена. Это наиболее выдающийся образец особенной индивидуальной архитектуры города - здание XIX века в различных архитектурных стилях. В Синтре есть уникальный Музей игрушки, экспонаты которого охватывают период XVI по XX вв. А неподалеку от города находятся сады Монсеррате, а чуть дальше расположен Convento dos Capuchos - высеченное в скале жилище XVI в., некоторые комнаты которого обиты пробковым деревом. Из церквей наиболее примечательными являются романская Святого Мартина, романо-готическая Святой Марии, Святого Петра Пенаферримского, Санту Антониу ду Пенеду (все выстроены в XV-XVI вв.), часовня Пенинья, облицованная изразцами в стиле барокко. Среди других достопримечательностей Синтры – это виноделие на уровне мировых стандартов, мрамор, его традиционные пирожные и кулинария, сувенирная продукция. Мягкий и влажный микроклимат города способствует развитию буйной растительности, здесь можно встретить растения редчайших видов, которых нет больше нигде в Португалии. Это настоящий зеленый рай с необыкновенно целебным горным воздухом. В Синтре есть все для отдыха: золотой песок пляжей Прайа даш Масаш и Прайа Гранде, чистая вода Атлантики, и величественное побережье, богатые возможности для серфинга и рыбалки. К югу от Синтры расположен мыс Рока – самая западная точка континентальной Европы. Он был воспет поэтом Луисом Камоенсом как место, где «суша встречается с морем». На память о пребывании в этом месте можно прибрести свидетельство. Романтичный характер города Синтра был описан Лордом Байроном как «этот славный рай» в романе «Чайльд Гарольд». В 1995 г. город был занесен ЮНЕСКО в список мирового наследия. ГеографияГородок Синтра расположен к северо-западу от Лиссабона г. в Португалии, в провинции Эстремадура, на высоте 350 м, на Сьерра де Синтра. Как добраться От Лиссабона до Синтры – 27 километров Рестораны Старейший ресторан Синтры - Cafe de Paris – расположен в самом центре старого города. С его балкона открывается превосходный вид на Королевский дворец. Также знаменит своей кухней, в частности, отменным ягненком. В целом в Синтре нет недостатка в ресторанах - можно отлично пообедать в наиболее приглянувшемся, или просто закусить в кафе.


МЫС РОКА



--------------------


Учение - изучение правил
Опыт - изучение исключений

***
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #2
>
Orkide
сообщение 10.6.2009, 23:54
>
 


ѽ Любитель Турции ѽ
*********

За троекратную победу в конкурсе За победу в конкурсе За победу в конкурсе За особый вклад в развитие форума 1 С 8 Марта! Сердце1 За понимание! за 4000 спасибо за 6500 сообщений "Любви, Счастья, Удачи!!! (©) actress". С Новым 2014 годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 6190
Регистрация: 21.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 251
Спасибо сказали: 5090 раз(а)

Награды: 11


Репутация:   34  


Король Афонсу Первый Энри-кеш, известный также как Завоеватель, разгромив гарнизон хорошо укрепленной крепости мавров, в 1147 году присоединил Синтру к Португальскому королевству. Но ни ему, ни еще кому бы то ни было почти девять веков назад не могло прийти в голову, что передовой рубеж обороны со временем окажется дачным районом столичной аристократии. А где аристократия - там всегда мистика, интриги, скандалы, оригинальные личности...



Королевская дача

Городок Синтра расположен всего в часе езды от центра Лиссабона. Но благодаря океану и горам здесь совершенно другой климат - более влажно и ветрено, а потому прохладно даже в разгар лета. Отличное место для отдыха королевской семьи - и не жарко, и к столице близко. А еще вокруг леса, в которых можно предаваться самой королевской забаве - охоте. Летней резиденцией португальских королей Синтра стала уже в XV веке. О тех годах напоминает сохранившийся в центре города Национальный (он же Деревенский) дворец - причудливая и, честно говоря, довольно странная постройка. Самой яркой деталью этого сооружения являются огромные конусообразные дымовые трубы. Старый и не очень удобный дворец со временем надоел королевской семье. И тогда Фердинанд фон Саксен-Кобург-Гота, немецкий муж португальской королевы Марии Второй, решил подарить супруге новую летнюю резиденцию. Взгляд достойного джентльмена упал на один из высоких холмов, окружающих Синтру. Там напротив остатков мавританского замка находился маленький заброшенный и полуразрушенный монастырь. В середине XIX века в моде был романтизм, и королевское семейство решило не сносить руины обители, а использовать их как часть новой постройки. Эх, романтики... Могли бы догадаться, что селиться на месте монастырских развалин - не самая лучшая идея. И действительно, ни Мария, ни Фердинанд не дожили до окончания строительства дворца Пена.

Обе мировые войны фактически миновали Португалию, поэтому замок не подвергся разрушению и разграблению. Сохранилась не только архитектура, но и внутренняя отделка, интерьер и мебель. Дворец фактически состоит из двух частей: старой (тех самых перестроенных развалин монастыря) и новой (выстроенной специально). В старую часть, где жила королевская семья, посторонних не пускали. Сейчас эти помещения выглядят очень странно: узкие коридоры, низкие потолки, огромное количество мебели и безделушек, кажется даже, что негде повернуться и нечем дышать. Но королевской семье это почему-то нравилось. Так стоит ли удивляться кровати, на которой нельзя вытянуться? Оказывается, спать лежа считалось неправильным - человек в этой позе слишком напоминает покойника. Португальские монархи почивали... сидя.

Новая часть дворца, в которой проводили официальные приемы, построена и оформлена, наоборот, с королевским размахом. Архитектура в стиле романтизма сочетает в себе средневековые, мавританские, готические элементы. Внутри комнаты декорированы в духе заморских владений - индийская, американская и т. д. Маленькая Португалия когда-то была огромной колониальной империей, что и отражают залы дворца Пена. Но ему суждено было стать свидетелем ее гибели.

Конец португальской монархии оказался весьма печальным. Король Карлос Первый, правивший в конце XIX века, ухитрился испортить отношения практически со всеми. В обществе его недолюбливали за экстравагантное поведение и супружеские измены, патриоты не могли простить потери при разделе колониальных владений, а бизнес сильно пострадал из-за двух дефолтов... Первого февраля 1908 года на королевское семейство, возвращавшееся в Лиссабон, было совершено покушение. В результате король убит на месте, наследник смертельно ранен. Чудом выжил только младший сын Мануэль, которого и объявили королем при регентстве его матери королевы Амелии. Но династию это не спасло: в октябре 1910 года в Португалии произошла своя собственная октябрьская революция. Королевская семья была низложена и изгнана. А последнюю ночь на родине они провели именно во дворце Пена...

Парк вольных каменщиков

Есть такая примета: рядом с аристократией всегда селятся богачи. Подобные истории многократно описаны в классической литературе. Именно так поступил и Антонио Карвальо Монтейро, которого современники называли Монтейро-миллионером. Уроженец Бразилии, он заработал огромное состояние на торговле кофе и полудрагоценными металлами, после чего переселился на историческую родину, в Португалию. Купил у баронов де Регалейра дом и участок земли в четыре гектара, чтобы построить себе дворец. Поскольку взгляды самого Монтейро отличались, мягко говоря, оригинальностью, то и поместье Quinta da Regaleira получилось весьма необычным.



Чего только не наговорили в последние годы про вольных каменщиков (они же масоны)! И в тайной мировой власти их подозревали, и в отправлении ужасных обрядов, и в наследовании не менее таинственных и ужасных тамплиеров - перечислять можно бесконечно. Кстати, в случае с Португалией у таких слухов могут быть определенные основания - португальский король отказался выполнять указание римского папы и не стал ликвидировать орден тамплиеров, его просто переименовали в орден Христа. Так что, вероятно, неслучайно мозаичная эмблема Креста ордена украшает пол часовни в Quinta da Regaleira. Монтейро был масоном и не скрывал этого.

В художественных произведениях тайные масонские ритуалы всегда проводятся в каких-то подземельях, заброшенных склепах и тому подобных укромных уголках. А Монтейро некого было стесняться или бояться, и в место для церемонии он превратил... свое поместье целиком.
Чтобы понять символику всего, что построено, посажено и вырыто в имении, надо быть масоном. Так, аллеи и памятники языческим богам выражают идею масонов о непрерывности всего духовного, по их мнению, без язычества мир неполон. Для общих торжественных сборов предназначались открытые площадки, спланированные так, чтобы на них падал первый луч солнца, который встречали достойные братья. Но самое интересное - подземные сооружения, через которые проходил новичок, ожидающий посвящения в масоны. Это настоящие лабиринты, местами неосвещенные, - верный путь должны были подсказать высшие силы. Честно говоря, в некоторых коридорах и правда пробирает жуть: проходы узкие, потолок давит... Зато если ни разу не ошибешься и не оступишься — окажешься среди посвященных.

Любопытно, что традиционно католическая Португалия вполне терпимо относилась к экспериментам взбалмошного миллионера. После смерти Карвальо Монтейро имение Quinta da Regaleira несколько раз переходило из рук в руки, пока в конце концов его не выкупил муниципалитет Синтры, но все владельцы старались поддерживать масонский парк в том виде, каким задумал его строитель. Теперь все это открыто для туристов. И вряд ли еще где-нибудь в мире можно побыть масоном просто так, на экскурсии, без всяких условий и обязательств.

Любопытно, что Синтра много лет отказывается становиться отдельной административной единицей - юридически она по-прежнему считается районом Лиссабона. Почему-то местным жителям так легче. Лиссабонцы же гордятся своим пригородом, который чуть ли не больше самой столицы.

Достопримечательности Синтры не ограничиваются дворцами и замками с непростой историей. Недалеко от города находится мыс Рока - самая западная точка материковой Европы. Когда-то здесь в скалах прятал от бури свой корабль Христофор Колумб. Позже, в XIX веке, живописный район настолько вдохновил Байрона, что он назвал его «земным раем» и несколько раз упоминал в своих романтических поэмах. Наконец, район Кашкаеш, который тоже часть Синтры, чуть ли не самое лучшее в Португалии побережье для активных видов морского отдыха. Серфингисты тренируются здесь круглый год, что в разгар зимы выглядит весьма экзотично. В общем, причин побывать в Синтре достаточно, выбирайте любую. Если, конечно, вас не пугает мистика этого места.


--------------------


Учение - изучение правил
Опыт - изучение исключений

***
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #3
>
Orkide
сообщение 11.6.2009, 0:01
>
 


ѽ Любитель Турции ѽ
*********

За троекратную победу в конкурсе За победу в конкурсе За победу в конкурсе За особый вклад в развитие форума 1 С 8 Марта! Сердце1 За понимание! за 4000 спасибо за 6500 сообщений "Любви, Счастья, Удачи!!! (©) actress". С Новым 2014 годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 6190
Регистрация: 21.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 251
Спасибо сказали: 5090 раз(а)

Награды: 11


Репутация:   34  


Дворец Пена (Palácio Nacional da Pena) — дворец в Португалии, находится на высокой скале над Синтрой и отличается фантастическим псевдосредневековым стилем. Вся композиция из горы, замка и прилегающего парка площадью 270 гектаров — один из ранних образцов романтической ландшафтной архитектуры XIX века. Замок и парк возникли в 1840 году как летняя королевская резиденция на месте маленького заброшенного монастыря в стиле мануэлино. Строительство организовал Фердинанд фон Саксен-Кобург-Гота — баварский принц, муж королевы Португалии Марии II. Он вложил в этот проект огромные средства, и работы продолжались до самой его смерти в 1885 году. Внутренние помещения с убранством сохранены в том виде, в каком их оставила последняя владелица, королева Амелия, вынужденная бежать из Португалии в 1910 году.













Когда-то на его месте стоял монастырь, пришедший в упадок, а в 1840 г. немецкий муж королевы Марии II, принц Фердинанд из рода Саксен-Кобург-Гота, решил построить здесь новую летнюю резиденцию, а вокруг разбить парк. Строительство продолжалось более 40 лет. Принц был романтик, художник (между прочим, после смерти королевы женился на оперной певице, не каждый король может себе позволить). Есть подозрение, было у него много общего с баварским Людвигом rolleyes.gif И замок он построил совершенно ни на что не похожий, но при этом невыразимо прекрасный. В этом замке-дворце причудливо соединились самые разные элементы: мудехар, готика, ренессанс и мануэлино.













Интерьеры настоящие королевские XIX века.
Королевская столовая.


Кабинет предпоследнего короля Португалии Карлуша I.






--------------------


Учение - изучение правил
Опыт - изучение исключений

***
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #4
>
Orkide
сообщение 11.6.2009, 0:05
>
 


ѽ Любитель Турции ѽ
*********

За троекратную победу в конкурсе За победу в конкурсе За победу в конкурсе За особый вклад в развитие форума 1 С 8 Марта! Сердце1 За понимание! за 4000 спасибо за 6500 сообщений "Любви, Счастья, Удачи!!! (©) actress". С Новым 2014 годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 6190
Регистрация: 21.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 251
Спасибо сказали: 5090 раз(а)

Награды: 11


Репутация:   34  


В продолжение о Синтре...

Вотчина богини Луны

Считают, что своим возникновением Синтра обязана культу Луны, которой поклонялись древние жители этих мест. Недаром хребет Серра-ди-Синтра римляне называли "Лунными горами". О тех далеких временах напоминают и доисторические мегалиты, что встречаются по всему району вокрун Синтры. Да и само название городка происходит от греческого Синтия - одного из имен богини Луны Артемиды.

Давным-давно в том месте, где сегодня раскинулся городок Синтра, жила мавританская принцесса. Она полюбила молодого и такого же красивого. как она сама, знатного португальца. Но она, естественно, была мусульманкой, а он - католиком. А значит, брак их был невозможен. Поэтому принцесса решила броситься в пропасть. Она подошла к обрыву и сделала шаг в пустоту, успев лишь вскрикнуть. Шесть раз повторило горное эхо ее "ай",.. Теперь это место на окраине Синтры так и зовется "Сетеайш" - "Семь ай". И о судьбе несчастной мавританской принцессы напоминает название расположенной там усадьбы, построенной в XVIII веке, а ныне превращенной в роскошную гостиницу.

Скорее всего, в предмет поклонения район Синтры, к западу от Лиссабона, превратили природные особенности обилие источников воды, плодородные почвы и, в первую очередь, удивительный микроклимат.

Действительно, стоит шоссе от Кабу-да-Рока подняться на невысокий кряж, как природа меняется. После скал и песчаных дюн побережья и обращенных к нему безлесых склонов вдруг оказываешься в лесу. Причем, кроме привычных для Португалии эвкалиптов и сосен, сплошь и рядом попадаются и совсем экзотические деревья вроде араукарий...

Говорят, что даже .когда над всей Португалией сияет солнце, над этим маленьким кусочком побережья часто лежит благословенная тень облаков. Поэтому в раскаленном от жары Лиссабоне хребет Синтра веками считался местом летней прохлады.

Языческие культы ушли в небытие. Пиренейский полуостров захватили арабы. Но в 1147 году король Афонсу Энрикиш изгнал мавров из Синтры. Об их былом господстве напоминает не только легенда о принцессе, но и остатки крепости на одной из возвышающихся над городом гор. А на месте языческих капищ появились монастыри христиан, в первую очередь ордена тамплиеров, под протекцией которых находился город. Тогда-то благодатные условия Синтры, лежащей совсем рядом со столицей, по достоинству оценили и португальские монархи, превратившие городок в свою летнюю резиденцию. И в том месте, которое сегодня считается сердцем города, был возведен дворец Пасу-Реал, служивший королевской семье с XIV вплоть до XX века. Самое примечательное в этом конгломерате различных элементов и стилей - венчающие дворец гигантские белые конические дымовые трубы королевской кухни. В Пасу-Реал еще много чего осталось от традиций мавров - там почти отсутствовала мебель, и даже в XVII веке здесь, вместо того чтобы сидеть на стульях, предпочитали возлежать на подушках...

Но особенно роль Синтры как королевской резиденции возросла, когда в Лиссабоне свирепствовала эпидемия чумы. Семья португальских монархов не просто пережидала там страшные дни: отсюда в начале XVI века исходили и все указы короля Мануэла 1.

Ну а туда, где жила королевская семья, потянулась, естественно, и знать. И постепенно в старом мавританском городе появились многочисленные виллы и дворцы фамилий голубых кровей и просто богатеев.

Свои богатства португальцы наживали в основном в Бразилии. Богатый "дедушка" или "дядюшка из Америки" в Португалии материализовывались в богатого "дядюшку из Бразилии". Действительно, большинство роскошных барочных церквей в Португалии построены на "бразильские" деньги.

И все же в Синтре появилось немало усадеб и вилл, которые построили себе те португальцы, которые сколотили состояния за границей. И строили они их в стиле тех стран, где им улыбнулось счастье. Неслучайно в Синтре множество поместий и дворцов, которые представляют собой слепок с архитектуры, процветавшей в то или иное время во Франции, Голландии,

Индии, арабских странах и мало ли где еще. И это тоже отличительная черта Синтры.

От португальцев старались не отстать и иностранцы, которых тоже привлекали красоты и благодатный климат Синтры.

Голландский торговец бриллиантами построил усадьбу "Сетеайш". Английский аристократ писатель-богатей Уильям Бекфорд в конце XVIII века тоже отделал себе роскошный дворец в Синтре. А в 60-е годы XIX века, когда в моду вошли сады с романтическими ландшафтами, английский текстильный магнат-миллионер Фрэнсис Кук построил сказочный замок в мавританско-индийско-готическом духе и разбил вокруг огромный экзотический парк Монсеррати. Так что британцы, которые сегодня, особенно в пожилом возрасте, приезжают в Синтру и ее окрестности, чтобы убежать от сырой английской зимы, облюбовали эти места уже двести лет назад.

Кук решил не уступать и другой иностранец, немецкий принц Фердинанд Саксен-Кобург-Готский. Правда, он был еще и королем Португалии Фернанду, а точнее, мужем португальской королевы Марии II.

Если на одной скале над Синтрой высятся остатки мавританской крепости, то на другой - гордо красуется фантастический псевдосредневековый замок-дворец Пена, напоминающий своей эклектикой и веселым разноцветьем замок Спящей Красавицы из Диснейленда. Это и понятно - Паласиу-ди-Пена сочетает в себе привычные для немецкого принца элементы баварского зодчества и его новой родины.

Замок и разбитый вокруг него по склонам горы парк возникли в 1840 году как летняя королевская резиденция на месте развалин маленького заброшенного монастыря Носса-Сеньоради-Пена, которые принц Фердинанд приобрел вместе с окружавшими их лесами. Он вложил в этот проект огромные средства, и работа продолжалась до самой его смерти в 1885 году.

Фернанду был большой любитель экзотики - именно благодаря ему и Куку окрестности Синтры покрылись теми удивительными лесами с пальмами, бамбуком и араукариями, - которые делают их больше похожими на гигантский ботанический сад: в Монсеррати до сих пор произрастают три тысячи видов растений, причем папоротники Кук лично доставил сюда из Австралии.


--------------------


Учение - изучение правил
Опыт - изучение исключений

***
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #5
>
Orkide
сообщение 11.6.2009, 0:07
>
 


ѽ Любитель Турции ѽ
*********

За троекратную победу в конкурсе За победу в конкурсе За победу в конкурсе За особый вклад в развитие форума 1 С 8 Марта! Сердце1 За понимание! за 4000 спасибо за 6500 сообщений "Любви, Счастья, Удачи!!! (©) actress". С Новым 2014 годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 6190
Регистрация: 21.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 251
Спасибо сказали: 5090 раз(а)

Награды: 11


Репутация:   34  


Паломничество в "Новый Рай"

В Синтру стоит прихватить с собой томик "Паломничества Чайльд Гарольда": Байрон непросто побывал там, но и назвал городок "новым раем", "где нет красотам меры и числа...".

Байрон приехал в Синтру 12 июля 1809 года в самом начале своего "паломничества". Но даже месяцем позже, уже проделав более 400 миль верхом по Португалии и Испании, в письме из Гибралтара он называл ее "во всех отношениях самым приятным городком в Европе". "В ней есть красоты на любой вкус - дворцы и сады, поднимающиеся среди скал, водопады и обрывы, монастыри на огромной высоте",- писал далее он. И Чайльд Гарольд обозревает с читателем все эти красоты, взбираясь вместе с ним к разрушенному монастырю Носса-Сеньора-ди-Пена:

В тени дубрав, на склонах темных круч Монастырей заброшенных руины...

О пребывании Байрона в Синтре напоминает и гостиница "Лоуренс". В ней он, говорят, останавливался и даже писал отдельные строчки "Чайльд Гарольда". От нее открывается прекрасный вид на город с огромными белыми трубами дворца Пасу-Реал. Рядом - ступени, ведущие вниз, в старую часть города. Сегодня они так и зовутся "Эшкадиньяш лорд Байрон" - "Лесенка лорда Байрона".

"Лоуренс" упоминается и в дневниках Ханса Кристиана Андерсена, гостившего у своих португальских друзей летом 1866 года. Дневник сказочника также пестрит восторженными описаниями сада Монсеррати - "тропического мира пальм и кедра, папоротника и бамбука", "в высшей степени живописных мавританской крепости и замка короля Фернанду". А в путевом очерке о Португалии, он пишет: "Говорят, каждый в Синтре найдет частичку своей родины. Я там нашел Данию, и мне казалось также, что я вновь открываю много дорогих сердцу мест из других прекрасных стран..." Немудрено, что этот городок навсегда остался для него "райской Синтрой".

В "Лоуренсе" в конце прошлого века творил и классик португальской литературы Эса де Кейрош, увековечив имя тогдашней хозяйки отеля Джейн Лоуренс в своих произведениях.

В "Лоуренсе" была реставрация, которая обошлась в три миллиона долларов, и гостиница вновь открыла свои двери для постояльцев. Она считается самой старинной гостиницей на Пиренейском полуострове и одной из самых старинных в мире: "Лоуренс" существует с 1780 года...

Своим вниманием не обошли Синтру и наши соотечественники. В середине прошлого века там бывал русский посланник в Лиссабоне С. Ломоносов. Свою усадьбу в Синтре имела и внучка Кутузова, вышедшая замуж за португальца и ставшая графиней Кадавал. У нее, говорят, гостил Стравинский...


--------------------


Учение - изучение правил
Опыт - изучение исключений

***
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #6
>
Orkide
сообщение 11.6.2009, 0:19
>
 


ѽ Любитель Турции ѽ
*********

За троекратную победу в конкурсе За победу в конкурсе За победу в конкурсе За особый вклад в развитие форума 1 С 8 Марта! Сердце1 За понимание! за 4000 спасибо за 6500 сообщений "Любви, Счастья, Удачи!!! (©) actress". С Новым 2014 годом!
Группа: Пользователи
Сообщений: 6190
Регистрация: 21.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 251
Спасибо сказали: 5090 раз(а)

Награды: 11


Репутация:   34  


Из записок путешественника о Синтре:

Кинта да Регайлера

Есть в Синтре еще один дворец - его редко посещают приезжие, да и до недавнего времени едва ли упоминали путеводители. Но это, я уверен, самое романтичное место-во всей Синтре.

...Тихая тенистая улочка неподалеку от центра городка. Необычный в другом месте, но типичный для Синтры дом, фасад которого украшает арабская вязь. Напротив - глухой высокий забор. Ничего примечательного. Но за этим забором - усадьба, которая до сих пор хранит свою тайну.

Мы входим. За оградой по склону горы террасами поднимается парк. Среди его буйной растительности немного в отдалении, на возвышенности, белеют башенки и шпили дворца. Кроме нас, журналистов, в парке, кажется, ни души. Нас встречает девушка-гид Ана: высокие скулы и немного раскосые глаза выдают ее китайские корни, скорее всего - из Макао. Она немного задерживается у входа и берет какое-то приспособление, напоминающее не то паяльную лампу, не то садовый опрыскиватель. Особенно странно и даже немного допотопно оно выглядит рядом с "мобильником", висящим у нее на поясе...

Усадьба, зовущаяся "Кинта да Регалейра", ведет свою историю с конца XVII века. Не раз меняя хозяев, в 1840 году она была приобретена дочерью богатого купца из Порту, которая позже получила титул баронессы Регалейра. Так у поместья и появилось его нынешнее имя.

Но теперешний вид усадьба стала приобретать лишь в самом конце XIX века, когда бароны продали ее доктору Антониу Аугушту Карвалью Монтейру. Известный всем под прозвищем Монтейру-Миллионщик, он родился в самой середине прошлого века в Рио-де-Жанейро. Наследник колоссального семейного состояния, умноженного в Бразилии благодаря монополии на торговлю кофе и драгоценными камнями, он получил диплом юриста в университете Коимбры и был, вне сомнения, человеком культурным и очень образованным. Слыл большим знатоком оперы, собирателем музыкальных инструментов, часов, ракушек, различных древностей. А его библиотека считалась одной из лучших в Португалии и самым полным собранием произведений Луиса Камоэнса. Ныне она отдельным фондом хранится в Библиотеке Конгресса США...

И вот этот "миллионщик" решил приступить к реализации замысла, в котором не только присутствовал размах, опиравшийся на огромный капитал, но и воплощались удивительные и порой даже необъяснимые пристрастия нового хозяина Регалейры. Это должен был быть некий дворец философии, причем философии, исповедуемой Карвалью Монтейру.

Синтра великолепно подходила для воплощения его замысла. Во-первых, там жили многие представители знати, включая королевскую семью, которых можно было приглашать в гости в свою усадьбу. Во-вторых, только природные условия Синтры позволяли неподалеку от Лиссабона создать тот романтический многоярусный парк, по дорожкам которого мы шли в направлении дворца, слушая рассказ провожатой.

Отвергнув проект архитектора-француза, Карвалью Монтейру остановил свой выбор на итальянском архитекторе, художнике и сценографе Луиджи Манини, который работал в миланской "Ла Скала". Тот не только по достоинству оценил природу и ландшафт Синтры, но, видимо, разделял философские и эстетические вкусы Карвалью Монтейру, создав ансамбль, в котором переплелись искусство и мистерия...

Здание дворца поистине прекрасно - потемневший от времени и влаги белый камень особенно романтично смотрится на фоне яркой тропической зелени. В отличие от многих других усадеб Синтры, дворец МонтейруМиллионщика выдержан в основном в чисто португальском духе.

Манини явно неплохо изучил особенности мануэлино, включающего обилие резьбы по камню, изображения растений, маленькие витые колонны. Но дополнил его изваяниями животных и антропоморфных существ, в том числе фигурами фантастических монстров, напоминающих гигантских кроликов, поместив их на крыше дворца.

Интерьеры дворца не менее роскошны, чем его внешнее убранство. Правда, повсюду ощущается некоторая пустота: от некогда богатейшей обстановки и коллекций МонтейруМиллионщика, к сожалению, мало что сохранилось. Но даже то, что осталось или удалось собрать у родственников Карвалью Монтейру в последние годы, говорит, как и внешнее оформление дворца и парк, о вкусах и пристрастиях хозяина Регалейры.

Он явно был консерватором и монархистом. В Королевской зале дворца висит галерея портретов португальских монархов. Говорят, что в библиотеке Карвалью Монтейру было немало книг, которые свидетельствуют об интересе ее владельца к себастьянизму - португальскому мессианскому культу, связанному с фигурой сгинувшего в 1578 году в североафриканских песках короля Себаштиана. Считается, что он не погиб, а в один прекрасный день вернется, принеся стране вновь процветание и славу. Близость усадьбы к дворцу Пена тоже была неслучайной. Его строитель, король Фернанду, был большим другом отца Карвалью Монтейру. И после революции в 1910 году Монтейру-Миллионщик даже хранил у себя королевский трон, вероятно, надеясь на возвращение монархии.

А мы, покинув дворец, вслед за нашим гидом отправляемся в путешествие по террасам парка. Именно путешествие, потому что каждая остановка в нем - это открытие, каждый его этап имеет свою логику, последовательность, и, как хорошая пьеса. - свою драматургию.

Тайна Карвалью Монтейру

Парк Регалейры задумывался как Эдем - райский сад. А разбросанные по нему на разных уровнях балконы, бельведеры, беседки, гроты, скульптуры и крошечные озера имеют свой смысл. Даже экзотические растения собраны здесь с определенным умыслом: привезенные из Бразилии, они включают едва ли не все виды из тех, что упоминает Камоэнс.

От египетского домика с мозаичным изображением священного ибиса, символизирующего древние культы, мы переходим к античным персонажам. У входа в один из гротов - скульптуры Леды, держащей в руке голубя, и Зевса на краю крошечного озерка в облике лебедя, щиплющего ее за ногу, как бы воплощают собой языческое видение непорочного зачатия.

Помимо античных мифов, Карвалью Монтейру был и знатоком поэзии, причем не только Камоэнса. Переход с одной террасы парка на другой - сродни кругам в "Божественной комедии": ад, чистилище, рай. Вот грот с каменной скамейкой. Он украшен статуей Беатриче, а по краям скамьи, на которой высечено число "515", восседают две гончих...

"Пятьсот Пятнадцать, вестник Бога..." - это из последней песни "Чистилища". А гончая - символ вестника Бога, который объявляет о пришествии Святого Духа и спасении христианства. Но в то же время знатоки Данте говорят, что "515", загадочное обозначение грядущего избавителя церкви, имеет и другой смысл: если в DXV переставить местами знаки, получится DVX, что означает "вождь".

Именно к таким сложным символам, использующим каббалистику, активно прибегали алхимики. И чтобы все понять в Регалейре, надо прекрасно разбираться в философии, мифологии, поэзии и португальской истории, которым, не без участия сценографа Манини, придана еще и театральность. Но даже если и не знать всего скрытого смысла таинственных символов, все равно невольно осознаешь, что здесь ничто не появилось случайно или из чисто эстетических соображений, а все выстроено именно в какой-то зависимости.

В парке действительно есть своя драматургия. По мере продвижения по кругам ада и чистилища к раю, чувствую, как мне передается какое-то неясное напряжение, заставляющее отбросить все посторонние мысли и сосредоточиться.

Вот у склона горы пруд, в который со скал сбегает вода. Посреди него брошены плоские камни - ступая по ним, можно попасть к входу в грот, скрытый изгибом склона и падающей сверху водой. Но не все так просто - камни положены так, что лишь зная, с какой ноги начать по ним шагать, можно добраться до входа...

- Здесь, в подземном гроте, гнездятся летучие мыши. Сейчас у них брачный сезон, и лучше их не тревожить, - говорит Ана (гид). - Мы попадем в подземелье немного позже...

На одной из террас стоит часовня тоже творение в стиле неомануэлино. Внутри все изящно и в общем-то похоже на другие португальские часовни. Только вот крест ордена тамплиеров, канувшего в Лету века назад, нарушают это сходство.

Справа от входа - неприметный проход к потайной винтовой лестнице: если бы наш гид не свернула туда, мы прошли бы мимо. Спускаемся в склеп. В отличие от верхней часовни он очень аскетичен, не идет ни в какое сравнение со всеми кружевами в камне, что мы видели минуту назад.

- В этом заключен дуализм Регалейры, - объясняет Ана. - Здесь все построено на единстве противоположностей: небо - преисподняя, ад - рай, этот мир - мир потусторонний...

На стене склепа замечаю знак "дельта луминозо" - "сияющий треугольник", символ масонства. И тут же вспоминаю, что на потолке одного из залов на втором этаже дворца нам показывали аллегорическую картину, изображающую три масонских добродетели - Силу, Мудрость, Красоту. Совпадение? Вряд ли...

Если вспомнить, алхимия, масонство, обряды ордена тамплиеров - все они были построены на таинствах и символах. При этом считают, что раннее масонство многое позаимствовало у тамплиеров. А их орден, запрещенный во всех странах, в Португалии практически был просто переименован в орден Христа, и именно под его эгидой осуществлялись знаменитые португальские открытия, породившие тот самый имперский дух и мессианство себастьянизма, которые, по-видимому, и разделял владелец Регалейры.

Наконец, мы выходим на самую верхнюю террасу. Дорожка подводит к стоящим вертикально камням - менгирам. Заглядываем в проход между глыбами.

- Проходите, - говорит Ана.

Куда? Перед нами монолитная стена. Девушка касается камня, и вдруг глыба начинает двигаться, поворачивается, открывая проход внутрь. В "мир иной", "преисподнюю", "потусторонний мир", который соседствует с райским садом Карвалью Монтейру.

Несколько шагов - и мы оказываемся на самом верхнем ярусе тридцатиметрового колодца, уходящего в недра горы. Он напоминает некую перевернутую и вывернутую наизнанку башню. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами. В каждом пролете - пятнадцать ступеней. Эти девять уровней, по которым либо поднимаешься к небесам, либо, наоборот, сходишь в преисподнюю, символизируют девять кругов ада, девять кругов чистилища и девять кругов рая, описанных Данте. Все тот же дуализм: небо - преисподняя, рай - ад, а между ними - путь посвящения. Выложенный на дне колодца огромный крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду, - герб Карвалью Монтейру, - тоже подтверждение значимости всех этих символов. Это "Колодец посвящения", самая загадочная из всех диковинок Регалейры.

Медленно спускаемся вниз. От влаги колонны и стены покрылись зелеными мхами и лишайниками. Круг неба над головой все меньше, а тамплиерский крест - ближе. Но на одном из уровней девушка останавливается и сворачивает в сторону, и мы вслед за ней оказываемся в подземной пещере. Все разговоры и расспросы - а спрашивать есть о чем - разом смолкают,

И только тут я понимаю предназначение того странного предмета, который Ана держала в руке. Это была газовая лампа. Конечно, можно воспользоваться и обычным электрическим фонариком, но свет такой лампы, немного шипящей в тишине, создавал совершенно иную атмосферу - все той же загадочности и таинственности. В пещере не было никаких монстров и ужасов или даже летучих мышей, но хотелось поскорее увидеть свет, выбраться из этого потустороннего мира в мир реальный...

Когда был сооружен колодец - никто не знает. Об этом не говорится ни в каких бумагах, оставшихся от Карвалью Монтейру.. Возможно, он существовал уже при прежних хозяевах Регалейры. И потому-то миллионеру-философу, склонному к мистике, так и приглянулась усадьба. Кто, зачем и когда выполнил всю эту титаническую работу? Кого приводил с собой Карвалью Монтейру в этот колодец, входы в который он так скрывал и оберегал? Какие обряды и ритуалы проводились в нем, какие мистерии разворачивались? Или он спускался в него один, а значит, какова была сила убеждений и веры хозяина Регалейры во все эти мистические символы, чтобы заставить вгрызаться в недра скалы... Или было у этого колодца какое-то другое предназначение, не ведомое ныне никому?

Ясно одно - если бы не склонность Монтейру-Миллионщика к философии и мистике, Регалейра вряд ли бы стала тем удивительным миром знаков и символов, дорог посвящения.

Был ли Карвалью Монтейру масоном или членом какого-то тайного ордена - неизвестно: пока не найдены документы, которые бы подтверждали это. Да и вряд ли это можно будет узнать когда-то наверняка. Масоны умели хранить свои секреты. Правда, в его библиотеке немало работ, посвященных масонству. Известно также, что масоном был король Фернанду: он даже выдвигал себя, правда безуспешно, на должность гроссмейстера масонской ложи "Гранди Ориенти Лузитану Униду".

Да и само положение Регалейры замешано на мистике - в конце концов хребет Синтра издревле был обителью древних культов. И когда Карвалью Монтейру создавал здесь свой дворец, он явно знал об этом...

Но что миллионщик-философ-эрудит вряд ли мог предполагать, так это то, что после его смерти в 1920 году его беспутный сын Педру промотает его состояние, а имение пустит с молотка.

В конце концов в 1987 году Регалейра перешла к японской фирме, которая собиралась превратить усадьбу в отель, Но власти Синтры в 1997 году приобрели Регалейру, чтобы сделать ее музеем. И все же, несмотря на то, что еще в 1995 году усадьба была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, она остается тихим и небойким местом. Жозе Мильязеш, который и привел нас сюда, случайно открыл этот тайный мир символов и знаков. Мистика, масонство, алхимия и каббалистика - материи, о которых по-прежнему не очень любят говорить вслух. И над усадьбой Карвалью Монтейру по-прежнему висит полог тайны.

Разными дорожками можно идти по парку этого дворца философии: от неба - к преисподней, от ада-к раю, от язычества - к христианству... Но весь комплекс и сам как бы часть цикла. От древних языческих культов, процветавших здесь когда-то, через ислам мавров, раннее христианство тамплиеров - к мистике Карвалью Монтейру, которая здесь вновь смыкается с древним культом Луны. И только она. Луна, хозяйка этих мест, возможно знает о его тайне, иногда заглядывая в колодец усадьбы Регалейра...















--------------------


Учение - изучение правил
Опыт - изучение исключений

***
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #7
>
ailleurs1
сообщение 9.5.2010, 19:32
>
 
No Avatar

Новый собеседник


Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 23438
Спасибо сказали: 9 раз(а)



Репутация:   0  


Вот вам еще фоток Португалии если кому интересно. Это Cabо de San Vicente, самая юго-западная точка европейского побережья
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0513.jpg ( 156,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_0523.jpg ( 154,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 


Спасибо сказали:
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

> Сообщение #8
>
Luna
сообщение 6.6.2015, 23:15
>
 


Хранитель очага
Иконка группы

за особый вклад За победу в конкурсе За победу в конкурсе Медаль за  победу в "Большой викторине о Турции" Сердце1 За особый вклад в развитие форума Администратору форума за неустанный и кропотливый труд За особый вклад в развитие форума 2 Сладкая награда за 44000 сообщений за 85000 спасибо "Любви, Счастья, Удачи!!! (©) actress". За доброту и отзывчивость Особая награда С Новым 2013 Годом! В семье "Любящих" 9 лет С 8 марта!
Группа: Администраторы
Сообщений: 56353
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 2076
Спасибо сказали: 130807 раз(а)

Награды: 17


Репутация:   437  


Синтра: сердце Португалии



Всего полчаса езды на северо-запад от Лиссабона — и оказываешься в загородной королевской резиденции. Здесь все не такое, как в остальной Португалии: и природа, и погода, и атмосфера.

Чудеса природы и погоды

Синтра идеальна для посещения в любое время года. Главное — следить за погодой. Если в Лиссабоне на небе появились облачка — в Синтре на вершины холмов спускаются серо-синие тучи, если в столице временами дожди — в Синтре надо приготовиться к ливням. Даже в самую ясную погоду, когда в округе светит солнце, на холмах легко утонуть в клубах неизвестно откуда взявшегося тумана. Такие капризы природы местных не удивляют: они уверены, что Синтра — место загадочное и магическое.

В Синтру приезжают гулять — бродить по дорожкам-серпантинам, любоваться вековыми деревьями, развалинами крепостей и причудливыми замками-особняками. Остатки крепостных строений сохранились с VIII-IX веков — со времен, когда тут хозяйничали мавры. Огромная крепость на верхушке горы, точнее, то, что от нее осталось, так и называется — Замок мавров. А когда мавров прогнали, этот пригород Лиссабона облюбовали португальские монархи и городская знать. Иметь загородную «дачку» в Синтре было делом чести на протяжении всех столетий, пока существовала монархия. Да и сейчас здесь много вилл и дворцов. Часть из них обитаема, часть пустует, часть переделана в отели, а некоторые выкупило государство и превратило в музеи.



Яркие краски Пены

Самый знаменитый дворец Синтры — Пена, сказочный замок, считающийся чуть ли не самой посещаемой достопримечательностью страны. В XIX веке король Фернанду II изменил Национальному дворцу, несколько веков служившему королевской резиденцией, и переехал в построенный по его заказу подальше от шумного центра дворец Пена. Нам, конечно, и Национальный дворец кажется экстравагантным — здание с двумя конусообразными белыми трубами-дымоходами видно издалека и напоминает плывущий по зеленым холмам корабль. Но Пена еще экстравагантнее и страннее. Здесь Индия встречается с готикой, мавританским стилем, ренессансом и португальским мануэлино — своеобразным резным каменным зодчеством, получившим свое название по имени короля Мануэля I. Однажды Пена так впечатлил российского миллионера, промышленника и мецената Арсения Морозова — родственника знаменитого Саввы Морозова, что он решил и себе построить похожий особняк. Так в Москве на Воздвиженке появился странный мавританский полудворец-полузамок, в котором сейчас находится Дом приемов Правительства РФ.

Но у Пены есть недостаток: сам дворец маленький, и там всегда толпы туристов. Можно переждать очередную экскурсионную группу на ­террасе, расположенной на крыше, а заодно выпить чашечку кофе. А потом отправиться за уединением в огромный парк с вековыми деревьями. Лучший вариант: вдоволь нагулявшись по парку, на что может уйти часа два-три, выйти не через главный вход, а спуститься ниже к прудам с лебедями и утками. Стоит захватить с собой хлеб — птицы всегда голодные!



Кошки Кинта-да-Регалейры

Кинта — значит поместье, загородная вилла, и кинт в Португалии — что «в Бразилии донов Педров». Усадьба Кинта-да-Регалейра самая загадочная, а из всех знаменитых исторических усадеб Синтры она еще и самая молодая — появилась лишь в начале ХХ века. Этим изящным мини-замком и окружающим его парком с причудливыми башнями, гротами, колодцами и целой системой подземных ходов мы обязаны доктору Антониу Авгушту Карвалью Монтейру — чудаковатому миллионеру, сколотившему состояние на торговле бразильскими самоцветами и кофе, любителю эзотерики и философии, которого подозревали в связях с масонами. За шесть лет с помощью приглашенного итальянского архитектора он превратил полузаброшенную усадьбу, сменившую до него несколько хозяев, в райский сад и обитель философии. Бродя по запутанным тропинкам, можно наткнуться на священного ибиса — египетский символ Тота, бога мудрости и правосудия, древнегреческих богов, дантовскую Беатриче… Каждое строение, скульптура, рисунок, барельеф здесь имеет свое значение. Большинство знаков сегодня нам непонятны: доктор почти не оставил записей.

Главная загадка таится в глубине парка. Стоит толкнуть один из камней в стене небольшой башни-часовни, и оказывается, что это дверь, ведущая в тридцатиметровый колодец, уходящий в недра горы, — «Колодец ­посвящения», одна из самых больших диковинок Кинта-да-Регалейры. Спиральная галерея, по которой можно спуститься на дно, имеет девять уровней. Они символизируют девять кругов ада, девять кругов чистилища и девять кругов рая, описанных Данте, страстным поклонником которого являлся доктор.

Неслучайно загадочную и живописную Кинта-да-Регалейру облюбовали киношники. Роман Полански, например, снимал здесь эпизоды фильма «Девятые врата». Поддержанию мистической атмосферы способствует целая колония кошек — преимущественно черных, с лоснящейся шерстью, провожающих каждого туриста долгим задумчивым взглядом немигающих глаз.



Монсеррат: место встречи Мексики и Австралии

От Кинта-да-Регалейры дорога ведет дальше в глубь холмов — в усадьбу Монсеррат. Туда добирается лишь малая часть туристов, и даже в пик сезона велика вероятность того, что удастся побродить в одиночестве, спокойно послушать журчание водопадов и пение птиц. Когда-то здесь был мавританский замок, потом — монастырская часовня, давшая название поместью. В конце XVIII века запущенную усадьбу купил миллионер-англичанин. Он-то и построил воздушный розовый дворец, а следующий владелец занялся участком, навез растений со всего света, пригласил ландшафтных дизайнеров. Монсеррат — это ботанический сад. Здесь около 2 тыс. растений из разных уголков мира. Привезенные из Австралии сосны соседствуют с бразильскими орхидеями и кактусами из Мексики. По тропинкам сада прогуливался лорд Байрон, некоторое время живший в усадьбе и потом очень любивший вспоминать, как прекрасна Синтра.



--------------------




 
Go to the top of the page
 
+Quote Post


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


Студия дизайна форумов
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2019, 16:16
Cool Text: Logo and Graphics Generator Cool Text: Logo and Graphics Generator